Bahtinov maske bauen

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Moin,
ist jetzt vielleicht etwas zu spät, aber die Tri-Bahtinovmaske für meinen C11 habe ich einfach in drei identischen Teilen gedruckt (bietet sich bei der Struktur an) und dann mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Das war vom "manuellen Bastelaufwand" für mich noch gerade vertretbar :)
Die normale Maske müsste sich doch gut in vier Teile zerlegen lassen, oder?
Gruß
André
 
In Deed @DerOndre

das Ding ist vom Tisch oder besser gesagt auf dem Tisch und Trocknet aber ich muss zugeben ich hab gepfuscht.. aufs Augenmaß kann ich mich jedenfalls nicht mehr verlassen und irgendwie war ich auch nicht richtig bei der Sache.. also eher so Halbherzig...

Die gedruckte Maske sitzt nicht ganz Zentrisch, ich hoffe das wirkt sich nicht zu krass aus sonst muss ich nochmal ne neue Umrandung machen,

Ich hatte schon beim Drucken Probleme mit dem Filament.. und wenn etwas von Anfang an blöd läuft dann verlast mich der Gießt.

Dann war auch noch das ablösen vom druck von der Glasplatte Problematisch, ich wollte nix Kaputt machen und hab eine sehr dünne Spachtel genommen.. mit was ich gar nicht gerechnet habe ist das sich Stücke aus meiner Glasdruckplatte ablösen..

Also alles nicht so toll gelaufen aber ich bin heute eh blöd drauf gewesen.

SAM_6961.JPGSAM_6960.JPGSAM_6959.JPG

CS

Werner
 
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Moin moin,

was ich gestern zusammen geschustert habe gefällt mir nicht und ich mach nochmal eine Neue nach dem Vorbild von @DerOndre, der Drucker ist schon am laufen.

Da ich gestern Probleme hatte mit dem Filament kommt ein anderes zum Einsatz von dem ich noch ca. 6 Rollen habe, danach muss ich den Druck halt Lackieren.

SAM_6963.JPGSAM_6962.JPG

inzwischen weis ich auch warum sich der Duck gestern nicht leicht hat ablösen lassen.. hab doch Tatsächlich die aufgeraute Seite des Glases mit Holzleim eingestrichen.. kein wunder das da zwei Muschen rausgebrochen sind, normalerweise lösten sich die Objekte da nach dem abkühlen von ganz alleine.

Ich drucke jetzt den vollen Durchmesser und an jedes Element 3 Noppen die dann im inneren des Hutes den Halt bieten, Pro Element brauch ich ca 2 Stunden, also das läuft jetzt erst mal eine weile.


Gruß

Werner
 
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Ich habe auch noch einen Sidewinder Artillery 1 Drucker mit Glasbett. Die ersten paar Monate hat die Haftung sehr gut funktioniert.
Ich mußte immer warten, bis die Platte abgekühlt war bzw. habe mir später einen Lüfter danebengestellt.
Hab damals auch gelesen, dass Leute tatsächlich Glasteile rausgerissen haben....

Dann nahm die Haftung rapide ab und inzwischen bin ich da zunächst auf BuildTak umgestigen (hielt ein paar Monate) und dann seit einiger Zeit auf eine magnetische Folie umgestiegen, die hervorragend funktioniert.

An meinem Creality Ender 3 S1 PRO nehme ich auf Empfehlung hin dieses Haftspray:


Das braucht man nicht vor jedem Druck aufbringen und ich nutze es auch nur bei PETG. Haftung ist hervorragend und kann es nur empfehlen.

Grüße
Hartmut
 
@elythomaslumber

Ich hab was Drucken auf Glas oder auch direktes Druckbett schon einiges an Grundierungen durch ( zb. auch Haarspray ) , mit dem einfachen Holzleim bin ich immer noch am besten gefahren man darf ihn nur nicht auf aufgeraute Oberflächen aufbringen so wie ich es fälschlicherweise mit der Glasscheibe gestern gemacht habe.

Ich sollte mir dann halt doch mal so eine Flex platte kaufen um die Dinge die ich so drucke und zum Teil sehr Filigran werden können besser wieder runter bekomme.

Da ich grade im Element bin lass ich den alten Arnet mit einer 178 mm Maske für mein 153 Revue laufen, ein Segment für mein ES ist fertig.. muste mich leider ablegen und konnte den nächsten Elementstart nicht abwarten.

Gedanken muss ich mir noch darüber machen wie ich die Elemente dann füge.. Sekundenkleber ist mir zu Brüchig, ich denke ich werde da Epoxid benutzen das ist auch gut Spaltfüllend.

SAM_6966.JPGSAM_6965.JPG

CS Werner
 
Zitat von Hankytalk:
Gedanken muss ich mir noch darüber machen wie ich die Elemente dann füge.. Sekundenkleber ist mir zu Brüchig, ich denke ich werde da Epoxid benutzen das ist auch gut Spaltfüllend.
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Ich hatte außen und innen noch so einen Rand dran geklebt. Die äußeren Randsegmente sind jeweils um 60° versetzt zu den Fügekanten der Maske. Ist nicht megastabil, aber es muss ja auch nix halten und erfüllt seinen Zweck:
PXL_20231101_140938435.jpg

CS
André
 
Zwei Masken sind fertig eine bleibt noch für das Seben 150mm / 1400

Meine Nachbarin hat letzte Woche ihr UVA Lampe für die Fingernägel auf den Speermüll geschmissen und ich dachte es wäre keine schlechte Idee das Ding mal zu testen denn UV Kleber hab ich im Sortiment.

SAM_6967.JPGSAM_6968.JPGSAM_6969.JPG

Vielleicht mach ich noch einen Holzring an den Rand um auf Nummer sicher zu gehen,

SAM_6973.JPG

Die Maske für das alte Revue wurde Passgenau, jetzt muss nur mal wieder das Wetter mitmachen damit ich auch die anderen Test an meinem ES wie Dobson Plattform fahren kann.

SAM_6970.JPGSAM_6972.JPG

Gruß

Werner
 
Hi,

Ich hatte heute Nacht glück der Himmel ging mal kurz auf und da hab ich das Seben mal rausgestellt um die Maske zu testen. allerdings überzeugt mich das nicht die Spikes sind nicht so wie man sie von Bildern kennt.

ALs ich die erste gedruckte Maske vor das Seben gehalten habe ( wobei sie für den Tubus überhaupt nicht Passt ) war da ein viel höheres Ahaaaa Monet.

Von daher möchte ich nochmal was Passendes für das Seben und das Alte Revue Drucken hat einer nen Guten Vorschlag so das die Spikes auch richtig gut raus kommen.

IMG_3085.JPGIMG_3086.JPG

CS

Werner
 
Hallo Werner,

mir ist die Tri-Maske suspekt, bis mir wer das Gegenteil zeigt! Versuche mal meine vorangegangenen Links! Allerdings wenn das Seeing bescheiden ist, ist es bescheiden! Wenn viel Feuchtigkeit in der Luft ist wird Dir keine noch so gute Maske ein einwandfreies Bild liefern!

CS
Alex
 
Hi Andre,

so hätte ich mir das gewünscht... klare Speiks und nicht so Nebelhafte Umrandungen, ich frag mich ob die Anzahl der Schlitze und der Breite da mit reinspielen, das ganze ist für mich Neuland.

Ich kann allerdings nicht ausschließen das die Korrekturlinse von dem Kat zu dem Zeitpunkt nicht gar schon angelaufen war, Luftfeuchtigkeit war recht hoch und der Boden nass.

Ein anderes Problem ist noch die Darstellung bei den Kat´s. ich hab das Gefühl das der HS unter Spannung steht.. sowohl beim alte Revue als auch beim Seben denn die Satelliten von Jupiter bekomme ich nicht rund sondern die sind eher dreieckiger Natur.

Sicher spielt dann auch noch die Anzahl der Halter von der Spinne mit hinein die hinter der Maske liegt, beim Seben sind es 3 und beim Revue 4.

Wo hast du dein Layout für die Maske denn her ?

Gruß

Werner
 
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Ich habe mir vor langer Zeit mal diesen Maskengenerator bei Thingi runtergeladen:

www.thingiverse.com

Universal Bahtinov Mask Generator by ttait_vantim

Update of my previous remix, should have everything that one did plus: Easy-to-use Customizer based interface - no source code modifications needed Support for dynamic creation of masks for lenses not in preset list Restored support for telescopes (functionality lost along the way before). Easy...
www.thingiverse.com www.thingiverse.com

Dazu muß man sich das kostenlose Open Scad runterladen und den Schritten folgen.
Damit kann man wunderbar passende Masken erzeugen. Dazu gibts die Optionen von Haltenasen, die auch nach innen versetzt werden können und etliche weitere Varianten können erzeugt werden.

Bei den 30mm Guide-Scopen gehts bei mir aber nicht mehr, da die Stege zu schmal werden.
Die werden dann nicht mehr mit einer 0,4mm Düse gedruckt.

Grüße
Hartmut

2023-11-02 09_17_34-Universal Bahtinov Mask Generator by ttait_vantim - Thingiverse – Mozilla ...jpg
 
Für mich ergeben schmalere Stege auch Sinn.
Dadurch erhält man ja auch MEHR Stege.
Also auch mehr Kanten an denen das Licht gebrochen wird.
Man erhält dadurch ja dann quasi auch mehr Wiederholungen die auf einen Punkt konzentriert werden.
Gaaaanz grob verglichen wie ein Stacking.
Je größer der Stapel desto stärker der Effekt.

Aber das ist nur eine Vermutung.

Habe für Fotoobjektive schon ein paar Dinge probiert.
Fadenmasken mit nur jeweils einem Steg in der Mitte und der Rest aus Angelschnur.
Geritztes Acrylglas, auch nur jeweils ein Steg in der Mitte.

Die Ergebnisse brachten mir fast immer die Erkenntnisse:
Bis zu einem gewissen Grad, sind MEHR Kanten wirkungsvoller (bei kleinen Brennweiten unter 150mm muss aber ein Mindestabstand erhalten bleiben, deswegen bis zu einem gewissen Grad).

Und klares Material wirkte auf mich fast immer heller im Ergebnis.
So brachten sowohl geritztes Acryl,
als auch klare Angelschnur anstatt schwarze, ein meiner Meinung nach helleres Bild.

Sind aber subjektive Eindrücke.
Habe keine Messergebnisse.

Gruß Markus
 
@ Hartmut

ich hab das Skript mal gezogen und paar Parameter verändern weil ich keine Nasen brauche aber dafür einen Zugang in der Mitte haben will um an die Spinne zu kommen. was mir nicht gefällt ist die Dicke der Lochumrandung. das könnte beim ablösen berechen.

Den bahtinov Facktor hab ich auf 200 gesetzt um mehr Linien zu erhalten denn ich will hier keine Versuchsreihe drucken.

Zu mehr bin ich nicht gekommen muss dann leider los hab einen Krankenhaus Termin, irgendwo gibt´s sicher noch einen Punkt wo man das einstellen kann. das loch hab ich mit 32 mm angegeben aber die Umrandung erscheint mir wie gesagt zu wage, zur not mach einen Export in DXF und besser das manuell mit einem andre Programm nach.

Seben.png

C-yaa
 
Jep, weiß nicht, ob man da noch an diversen Parametern drehen kann, um das für den eigenen Anwendungsfall zu optimieren.

Ich hab mir das 50er, 60er, 80er und 114mm Masken gedruckt. Funktionieren alle so, dass man die Strahlen eindeutig sehen kann. Das Problem mit dem schwierigen ABlösen hatte ich ja auch mal. Mit den abnehmbaren magnetischen Platten kein Problem mehr. Schlimmstenfalls muß man warten, bis das Druckbett Zimmertemperatur hat. Ich drucke immer bei 50-60°C Bett-Temperatur.

So, dann alles Gute....!
 
@ Hardmut

Magnetische Platte ist ja gut aber auf einem Alubett ohne Wirkung, da ich heute wieder was in Ch. bestellen muss schau ich mal nach was die so im Programm haben den so langsam wird dass zum Problem mit der Bindung und ich hab da auch vor mit mehr ABS und PETG zu schaffen. Petg scheint mir einfach brauchbarer als peg zu sein.

Ich hab vor ca.5 Jahren Restbestände sehr günstig in großer Menge aufgekauft und die müssen leider erst mal weg.

jetzt nehme ich mir die Maske nochmal vor, der Rand vom Loch sollte mindestens 3-4 mm haben, laut Cura wären es grade mal 2 Parallele 0.8 mm Bahnen, das ist mir entschieden Zuwenig.

Bis die Tage und hoffentlich mal bald wieder CS.

Werner
 
Ich habe mir seinerzeit für den Sidewinder ein Set aus einer aufklebbaren Magnetfolie (3M Folie auf der Rückseite) und einem magnetischen flexiblen rauhen Druckbett gekauft. Die Folie wird auf die Glasplatte aufgeklebt. Oben drauf kommt das flexible Druckbett.

Bei meinm Ender 3 war sowas schon verbaut, allerdings mit einer flexiblen Stahlplatte als Druckbett.

Ich habe auch altes PLA, was ich zurzeit aufbrauche. Bin umgestiegen auf PLA+. Das gabs vor kurzem bei Amazon für knapp 18,-€ das Kilo.
In der Verarbeitung ein Traum!

Es ist viel schlagfester als PLA, läßt sich unter hoher Kraftanstrengung ein wenig verformen und ist temperaturstabiler als PLA.
Ich werde nur noch das Zeugs nehmen. Ich habe mir grau-matt, Schwarz-matt und rot-matt geholt.
 
Hab die Stelle gefunden wo man den Ring manipulieren kann und abgeändert, jetzt sind es 4 Bahnen Paralell also 2.4 mm mit dem kann ich leben.

Seben2.png

Drucker läuft bereits aber diesmal bemühe ich nur den großen Arnet mit 300er Bett und 0.8er Düse. das geht wesentlich flotter.

SAM_6974.JPG

Auf welche Max Temp kannst du denn mit der jetzigen Druckplatte hochfahren. wäre wichtig zu weisen weil ich hier noch ein Haufen ABS Rollen habe.
 
Meine Ender 3 S1 PRO Druckplatte geht bis 110°C. Ist halt Vollmetall. Ich denke, dass das aufkleben einer abnehmbaren Druckplatte nicht für hohe Temperaturen geeignet ist. Der Drucker macht aber nur bis 220 x 220 x 250mm Volumen. Extruder geht bis 300°C, aber bei hohen Temperaturen sollte es eine Stahldüse dran.

Die auf die Glasplatte aufgeklebte abnehmbare Kunststoffdruckplatte am Sidewinder sollte nicht über 70°C gehen. Da fängt sie an Blasen zu bilden.
 
Zitat von SkyBob:
Zusatz:

Ein reines Aufmalen auf Plexiglas oder evtl sogar Schnellhefter Folie, mit Folienschreiber sollte auch gehen.
Aber die Linien VERWISCHFREI aufzubringen wird schwer.

Am besten erst Mal mit wasserlöslichen üben bis man es Drauf hat.
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Glaubst du das wirklich?


Wie dem auch sei, ich kann den ganzen bathinow-Hype nicht ganz nachvollziehen und stelle einfach "so" scharf...
 
Zitat von serenus:
Glaubst du das wirklich?


Wie dem auch sei, ich kann den ganzen bathinow-Hype nicht ganz nachvollziehen und stelle einfach "so" scharf...
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Hallo Serenus,

theoretisch sollte das funktionieren, ob es tatsächlich funktioniert?????????

Das ist kein Hype, sondern ein probates Hilfsmittel um zu focusieren, wenn Du es ohne kannst Glückwunsch!

CS
Alex
 
Der Himmel war mir gnädig und in ca. einer stunde ist er wieder zu also hab ich die Gelegenheit genutzt und dass Ding mal ausprobiert.

SAM_6975.JPG

Mit dem Ergebnis kann ich leben die Spikes kommen auf dem Bild nicht so gut rüber wie durch das Okular.

IMG_3115.JPGIMG_3116.JPG

So bleibst das erst mal, ich muss das Problem mit der Spiegellagerung erst mal Lösen, das der Spiegel durch die 3 Halte platten verformt wird geht überhaupt nicht.

CS

Werner
 
@Heliklaus

Bitte mehr Kontext. was gibt es daran auszusetzen und woran könnte es liegen ? ich hab hier keinen Reinen Newton sondern ein Kat das mitunter Ergebnisse aufweist die einfach nicht zu verbessern sind.

Geknipst hab ich das ganze mit der Canon 1200D und die Nachführung läuft auch noch nicht Exzellent, außerdem bringt der Verschluss auch Verfälschungen im Bild mit sich.

Oben drauf kommt noch die Lagerung des Spiegels welche die Satelliten von Jupiter als Dreiecke darstellt.
 
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