Saturn und Jupiter vom 29.5.

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003sec

003sec

Aktives Mitglied
Hallo zusammen,
nach einer gefühlten Ewigkeit (trotz oft klaren Himmels) schien das Seeing am 25.9. mal wieder etwas brauchbarer zu sein. Zunächst filmte ich stoisch 2 Stunden lang Saturn. Ich versprach mir nicht viel davon, hoffte aber auf ein Wunder. Das blieb zwar aus, aber die 2. Stunde war schon deutlich besser als die erste. Ein Bild habe ich bearbeitet, es sind 25 mal 1 min., nicht derotiert, die Auflösungsgrenze des 16ers ist nicht erreicht.
25-9-2023.jpg


Danach schwenkte ich auf Jupiter und das Seeing wurde besser, er stand ja auch höher und günstiger. Nach 15 Min. dachte ich "Wow", und das Wunder stellte sich tatsächlich ein. Nach 30 Min. war alles wieder vorbei. Danach filmte ich noch über 1,5 Std. aber es wurde immer schlechter. Die Details auf Kallisto sind real, incl. der hellen "Polkappe"

ju-25-9-2023.jpg

VG ralf
 
Hi Ralf,
das Seeing scheint bei dir mittelmäßig gut gewesen zu sein. Am 25. waren die Temperaturen auch noch gut. Auch der Mond scheint gut aufgelöst zu sein. Kein Maximum, aber vorzeigbar :) wenn man ersteinmal gute Bilder im Kasten hat, möchte man das natürlich auch fortsetzen. Schaden, dass es DE insgesamt recht bescheidenes Seeing gibt.

Ich habe es heute früh auch probiert, hatte allerdings innerhalb einer Stunde Tau am Fangspiegel und die Filter waren ebenfalls beschlagen.

Nutzt du eine beheizte Streulichtkappe oder ähnliches für solche Tage? Für das filterrad gibt es aktuell leider keine Lösung gegen Tau. Aber es macht hässliche Flecken ...

Viele Grüße,
Raul
 
Hallo Raul,
ich habe es hier jede Nacht tropfnass. Niederrhein halt. Mein FS ist beheizt, damit hätte ich ansonsten einige Probleme. Der HS ist allerdings noch nie zugetaut. Früher, beim C11, beschlug die Schmidtplatte schon während der Auskühlzeit.
Ich würde dir empfehlen, ein Stück Rettungsfolie übers Filterrad zu kleben.
VG ralf
 
Hast du dir da selber etwas gebastelt? Hatte schon nach schmaller heizfolie gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Und die Lösung mit Keramik Widerständen ist mir zu globig. Denke mit einer beheizten Taukappe bzw beheizter Streulichtkappe fahre ich auch ganz gut. Mein HS bleibt grundsätzlich auch heil. Aber man erkennt nach der Reinigung wie sich allmählich Kondens ansetzt. Das schimmert dann leicht. Und meine Filter im filterrad waren auch extrem beschlagen und behalten danach einen gewissen Film bei, der sie Gläser trübt. Das heißt, ich müsste nach jedem Tau oder jeder kalten Nacht alle Filter reinigen. Eventuell klebe ich an die Oberfläche einige Keramikwiderstände oder Wickel den Kamera train mit isolierenden Folie ein.

Das habe ich übrigens auch bei deep Sky festgestellt. Das also Filter beschlagen und dann so leicht trüb wirken. Frage mich, wie andere das dann machen :)

Gruß,
Raul
 
Hi,
es gibt fertige FS-Heiz-Manschetten zu kaufen. Ich musste nicht viel basteln, allerdings ein 0,5 mm Kabel auf die Kante der Spinne kleben. Der Strom kommt von einer Powerbank, mit Klettband befestigt, direkt daneben.
Wenn ich mit einer LED auf Glasflächen scheine, ist bei mir auch alles beschlagen. Zumindest sieht es so aus, ändert aber nichts am Bild. Wenn das Bild immer dunkler wird, dann ist Handeln angesagt, aber selbst dann werden die Monobilder oft noch richtig scharf.
VG ralf
 
Hallo Ralf

Super Aufnahmen und tolle Bearbeitung.

Wenn du schreibst du hast 25 Videos gemacht…addierst du dann die Stacks oder fügst du die Videos zusammen? Im Falle der Stacks sind die dann vorm weiter stacken schon bearbeitet oder noch roh?

Grüße
Joachim
 
Hallo Ralf,

Das sind geniale Bilder!

An den Planeten habe ich mich noch nicht versucht.

Eine Frage, ich habe verstanden, dass Du auch ein C11 zur Planetenfotografie benutzt hast. Wie groß würdest Du den qualitativen Unterschied zu Deinen hier gezeigten Bildern einschätzen?

Vielen Dank und viele Grüße,

Günther
 
Hallo Joachim,
es sind Stacks, die schon vorgeschärft sind und dann derotiert werden, um dann nochmal nachgeschärft zu werden.
Also: viele Filme a 30 s, alle Filme über Batch gestackt, alle fertigen Bilder über eine PS-Aktion geschärft, so weit bis das Rauschen sichtbar wird (kleinster sinnvoller Radius), dann die besten Filme ausgesucht, die dann möglichst auch zeitlich zusammenhängen, derotiert und nachbearbeitet.
Hallo Günther,
5 Zoll mehr machen schon deutlich bessere Bilder, -theoretisch! In dieser Saison habe ich einen Saturn und zwei Jupiter, von denen ich sagen kann, dass ich das Gerät einigermaßen ausgereizt habe. Das war früher am C11 besser. Allerdings war für mich das Wetter dieses Jahr auch besonders schlecht.
Das C11 hat Schwächen bei der Auskühlung und beim Tubusseeing, Tau ist bei mir auch ein Problem. Das 16er ist nicht mehr wirklich beweglich, dafür gutmütiger. Unter Standardbedingungen, Stadtrand, Garten, wird man es kaum ausreizen können, da ist ein C11 beweglicher und prozentual bekommst du bessere Bilder. (so meine persönliche Einschätzung)
Viele Grüße
ralf
 
Zitat von 003sec:
dann die besten Filme ausgesucht, die dann möglichst auch zeitlich zusammenhängen, derotiert und nachbearbeitet.
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So ähnlich wie du habe ich das dieses Jahr mal an einer Mondaufnahme getestet. Allerdings nur mit 3 Videos. Alleine das hat schon etwas gebracht. Das Vorschärfen bringt einen deutlichen Kontrastboost. Das erklärt auch den bei dir deutlich stärkeren Kontrast im Vergleich zu anderen Aufnahmen.

Wie derotierst du die Bilder denn? Das muss man doch im Prinzip alles einzeln machen, da die zeitlichen Abstände nicht unbedingt konstant sind.
 
Zitat von 003sec:
es sind Stacks, die schon vorgeschärft sind und dann derotiert werden, um dann nochmal nachgeschärft zu werden.
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Hallo Ralf,

Hätte da eine Frage an Dich: Ich mache das genauso, also die Summenbilder vorschärfen aber alle mit den gleichen Filtereinstellungen und nicht zu stark schärfen. Dann kann das derotierte Summenbild nochmal leicht nachgeschärft werden. Ich habe diese Vorgehensweise durch Versuche so festgelegt. Wenn ich die Summenbilder nicht schärfe und dann nur das derotierte Summenbild schärfe bekomme starke Randartefakte. Was mich jetzt interessieren würde: Ich habe das damit begründet, da ich ja derzeit nur mit 8" Öffnung arbeite und dadurch eventuell Beugungserscheinungen schneller sichtbar werden. Wie ist das bei 16" Öffnung? Müsste dort nicht so ausgeprägt sein, oder?

Gruß, Frank
 
Hallo Ralf,

Danke für Deine Einschätzung. Genau die Argumente, die Du aufgeführt hast treiben mich in Richtung eines C11 oder Egde HD 11. Auch ein 16" Teleskop zu verstauen, ist sicherlich nicht so ganz einfach.

Dennoch bin ich neugierig, was für einen 16" Instrument Du hast. Könntest Du vielleicht mal ein paar Bilder einstellen, oder einen Link?

Vielen Dank und viele Grüße,

Günther
 
Hallo Zusammen,

ich mache das so ähnlich. Stacken und zusätzlich vorgeschärftes Bild. Dann nutze ich die vorgeschärften Bilder, um die gestackten Summenbilder zu sortieren und schlechte Aufnahmen zu löschen. Dann derotiere ich die nicht vorgeschärften Bilder! Zur Ausrichtung nutze ich aber wieder die vorgeschärften Bilder. Dann werden die derotierten Summenbilder in AS!3 erneut zu einem Gesamtbild gestackt und in R,G und B zuerlegt. Die RGB bearbeite ich in Registax in Ebene 2 und Eben 1 ganz leicht. Nur der Blaukanal, der eher grobe Details enthält, wird zusätzlich in Ebene 3 geschärft. Dann in Fitswork zusammensetzen, leicht nachschärfen und hässliche Ränder etc. in Affinity Photo oder GIMP entfernen.

Gruß,
Raul
 
Hallo zusammen,

ganz tolles Jupiter Bild!

Das zeigt wie weit man in Amateurkreisen bei Planetenfotos von 1979 bis Heute gekommen ist !

von > High-resolution Voyager 1 view of Jupiter with Io and > Europa 27 Februar 1979
zeigte allen Erdbewohner erstmal so viele Details der Jupiter - Atmosphäre und erste
Strukturen auf den Monden!
20130121_jupiter_vgr1_c1620_sat_transits.jpg

High-resolution Voyager 1 view of Jupiter with Io and Europa

Meine erste Jupiter Aufnahme aus 150 Einzelbildern​

G2-Astro_Planet2-1-e1601035940465.jpg

1985 mit Saba Analog – Videokamera​

Das war so der Standard zu dieser Zeit für die meisten Amateure!

Gruß Günter
 
Hallo zusammen,
vielen Dank für euer Interesse und die Diskussion.
Joetaiga, der Kontrast hat mit dem Vorgehen nichts zu tun, das ist eine Einstellung, die man bei der Bildbearbeitung frei wählt. In D gibt es eine Tendenz, die Bilder sehr weich zu halten. Tatsächlich ist die Jupiterwolkenoberfläche auch oft nicht so kontrastreich wie dargestellt. Witzigerweise musste ich beim letzten Stammtisch genau andersherum argumentieren, denen war mein Bild zu weich.
In der Aufnahmesoftware kann man übrigen WinJupos kompatible Dateinamen vergeben lassen, darin ist der Zeitpunkt festgehalten. Das Derotieren geht dann ganz fix.
Frank, ich kann mir gut vorstellen, dass es Randartefakte gibt, wenn die Bilder nicht vorgeschärft sind, schließlich muss die SW da irgendwie eine Grenze definieren. Randartefakte kann es aber viele verschiedene geben. Natürlich ist der Beugungsring bei 8" "dicker". Wenn ich ihn bei 16" sehe, dann sage ich, dass ich mein Gerät ausgereizt habe. Grundsätzlich ist der aber auch da und im Verhältnis auch gleich stark. Im 16er nur etwas weniger, weil ich einen kleineren Fangspiegel habe. Im IR ist der übrigens im Verhältnis stärker, deshalb nutze ich IR nur noch sehr selten. Durch die Derotation verschwinden die Randartefakte des Beugungringes aber z.T. wieder, dafür kommen Rotationsartefakte dazu.
Günther, hier ein Link zum "hässlichsten Teleskop der Welt":

Teleskop-Express: Skywatcher Skyliner 400P Synscan - 16 inch f/4.4 GoTo Dobsonian reflector

A powerful GoTo telescope with 406 mm (16 inch) aperture - and very easy to transport!
www.teleskop-express.de
Raul, das ist sehr kompliziert, wie du arbeitest. Aber der Erfolg gibt dir recht.
Günter, ja, sehr schön der Vergleich. Natürlich sahen meine ersten Bilder auch so aus. Der Link zum Raumsondenbild ist natürlich so nicht ganz fair. Man kann da reinzoomen und dann sieht das so aus:
Unbenannt.JPG


Dazu brauchen wir dann noch etwas :)
Viele Grüße
ralf
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Ralf,

Danke für den Link zum Skyliner 400P. Ich finde das Gerät keineswegs hässlich. Es ist aber ein ordentlicher Brummer und nicht teurer als ein Celestron Edge HD 11. Und kommt schon mit GoTo. Aber mit 93 Kg genau in meiner Gewichtsklasse ?

Da fehlt mir dann am Ende leider der Platz dafür...

Vielen Dank und viele Grüße,

Günther
 
Hallo Ralf,

Ja, ich weiss schon, dass ich nur für die Planeten kein Edge HD brauche. Aber mit Edge HD geht eben auch Deep Sky, mit C11 und Reducer kann ich dann schon fast wieder meinen Newton nehmen...

Wenn ich dann schon so viel Geld in die Hand nehmen sollte, schadet dual use ja nicht wirklich.

Über Preise müssen wir gar nicht weiter reden. Was da im Moment abgeht, ist einfach nur krass...

Viele Grüße,

Günther
 
Hallo Ralf,

Ich habe mal eine blöde Frage: Den Skyliner 400 kann man doch wohl wie meinen 200 PDS am Fangspiegel und am Hauptspiegel kollimieren, oder?

Vielen Dank und viele Grüße,

Günther
 
Hallo,
vielleicht ist das ja interessant, mal zu hören, wie ich das mache.
Die Grundjustage muss erst einmal stimmen. Ist das der Fall, so muss ich an den FS allenfalls noch halbjährlich ran. Handlungsbedarf sehe ich bei der Deep-Sky-Fotografie dann, wenn sich einer der Spikes aufspaltet. Dann habe ich eine leichte Bildfeldverkippung. Das heißt aber immer noch nicht, dass meine Planetenbilder schlechter werden.
Der HS wird jeden Abend neu justiert, oft nur minimal. Obwohl das Teleskop ausziehbar ist, bleibt von der letzten Justage erstaunlich viel erhalten. Da mir das ständige Wechseln von Okular zu Justierschrauben zu anstrengend ist, habe ich mit 2 kleinen Elektromotoren und einem Taster die Justage elektrifiziert. Total improvisiert, 60 Euro aber viiiiiel entspannter so.
Ich sehe dann einen Stern auf meinem Bildschirm an und kann die Feinjustage dort sehr genau am Stern vornehmen. Ganz nebenbei habe ich so schon einen sehr guten Überblick, was das Seeing und die Auskühlung angeht. Bei sehr heftigen Schwenks, bzw. bei starken Änderungen des Winkels (Saturn) kontrolliere ich die Justage kurz erneut. Das alles dauert oft keine 3 Minuten.
VG ralf
 
Hallo Ralf,

Vielen Dank für die Beschreibung! Das ist sehr interessant!

Ein 16" Dobson lässt eben alle kleineren Optiken weit hinter sich bei angemessenen Preis für die Öffnung. Das macht mich eben auch nachdenklich.

Vielen Dank und viele Grüße,

Günther
 
Hallo Ralf,

Kannst Du vielleocht mal ein paar Bilder Deiner Elektrifizierung einstellen?

Vielen Dank und viele Grüße,

Günther
 
Ralf motorisierte Variante plane ich auch noch zu bauen. Beim Flextube ist ist das durch das Ausziehen nochmal was anderes. Aber grundsätzlich sollte die Justage einigermaßen stabil bleiben. Bei mir stelle ich seit einigen Nächten nichts mehr nach. Alles passt wie am Tag zuvor. Letztens habe ich mir aber eine 15mm Verlängerung mit Verschraubung besorgt, damit der OAz nicht mehr 30mm ausgefahren wird, sondern nur noch 15mm. Denn minimal verkippen alle OAZ bei einem bestimmten Gewicht. Beim Festklemmen war der Laserpunkt aber nicht mehr dort, wo er sein sollte. Erst nach einigen Versuchen passte es wieder. Damit will ich sagen. Auch wenn man alles kollimiert und die Feststellschrauben am OAZ z.B. löst und wieder alles verschraubt, es passt nie exakt zu 100%,

Gruß,
Raul
 
Das kann ich bestätigen. Wechsel ich zu Deep-Sky, so muss ich i.d.R. auch etwas nachjustieren.
Hier mal ein Bildchen eines der beiden (nicht 3) Motoren.

20210420_195315_resized.jpg


Es war eigentlich als Test gedacht, aber es ergab sich nicht die Notwendigkeit das "vernünftig" zu machen.
Auf die Justierschraube habe ich ein Zahnrad geklebt, das in der Mitte eine Bohrung mit Feststellschraube hat. Löse ich diese Madenschraube, so kann ich wieder ganz normal mit der Hand drehen. Die Motoren gibt es bei Conrad mit entsprechender Untersetzung.
VG ralf
 
Die provisorischen Basteleien halten am längsten. Never change a running system...

Man muss bei dieser Methode nur darauf achten, dass man nicht am Anschlag ist und die Schraube dadurch überdreht. Aber wenn man das erst einmal grob einstellt, ist das mit dem Motor eine feine Sache ...


Gruß,
Raul
 
Zitat von 003sec:
Das Derotieren geht dann ganz fix.
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Hallo Ralf,
habe bisher keine Batchfunktion in Winjupos entdeckt? Das dauert und dauert.... gefühlt bei 30 sek Bildchen mit 60-80 Videos in L R G B... eine Ewigkeit. Da muß man jede Datei, öffnen, auswählen, den richtigen Zeitstempel anklicken, dann speichen.....Lieber Gott gibt's da eine Batchfunktion?
Du weißt was ich meine?
VG Frank
 
Bildausmessung starten, Bild laden, ausrichten und dann unter dem Reiter DIV kannst du dann mehrere ims laden und erzeugen.

Wieso musst du den Zeitstempel wählen? Verstehe ich nicht. Wenn deine Dateien Winjupos kompatibel sind, musst du nur laden und speichern, laden und speichern. :)

Mein Tutorial zum Jupiter Workflow ist bald fertig. Da fasse ich alles nochmal zusammen.

Gruß,
Raul
 
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