Anfänger braucht Ratschläge für Guiding - Allgemeine fragen zur Astrophotographie

[Sterno3000]

Hallo Gemeinde,

nach 3 Jahren der visuellen Beobachtung bin ich Anfang des Jahres mit folgender Ausrüstung ins EAA eingestiegen:

- Zwo ASI Air Plus
- Lacerta 72ED + Lacerta x0,79 Reducer/Flattener/Corrector
- Zwo 585mc
- Skywatcher Star Adventurer GTI

Und was soll ich sagen, ich war mit dem EAA wirklich zufrieden und es ist genau das was ich erwartet habe. Mit einer Belichtungszeit von paar Sekunden im Livestack beobachtet man quasi "Live" das Objekt und wechselt alle 30min zu etwas anderem.

Dann aber habe ich Blut geleckt und wollte weiter in die Astrophotographie. Also hab ich die Belichtung hochgeschraubt und geguckt was mit der Montierung so geht. Leider musste ich feststellen das ich bei 120sec. bereits starke Striche habe. Bei 60sec. hab in runde Sterne, aber die ausfallquote ist doch recht hoch. Erst bei 30sec. läuft das ganze relativ zuverlässig. Aber trotzdem bin ich mit meinen Bildern nicht zufrieden. Es fehlt mir einfach deutlich an schärfe, Details und Farben. Die unten angefügten Bilder sind so wie sie mir die ASI AIR gestacked rausspuckt hat (30sec. x 120 Bilder Gain150). Selber Stacken und bearbeiten habe ich schon versucht, dass Ergebnis ist aber deutlich schlechter.

Also habe ich mir ein ZWO 30mm Leitrohr und eine 120mini zum Autoguiding besorgt. Es wurde allerdings nicht wirklich besser. Ich kriege maximal 3min Belichtungszeit mit dem Autoguiding hin, mehr führt nur zu Strichen. Dithering kann ich vergessen, da das Guiding ewig braucht um sich nach jedem Dithern zu beruhigen. Auch am Graphen sieht man es echt gut, dass die Montur meistens einen Mist zusammen fährt (Leider hab ich keine Bilder davon aufgenommen).

Ich habe alle Schrauben am Stativ und der Montierung nachgezogen. An DEC und RA habe ich bei geschlossener Kupplung keinen Hör oder Spürbaren Backlash. Beide Achsen sind gut ausbalanciert. Die Montierung ist "im Wasser". Das Teleskop ist gut eingenordet und meiner Meinung nach passt auch der Focus.

1. Woran könnte das liegen das die Montierung so einen Mist zusammen fährt ?.
2. Wie kann ich aus meinen Bilder mehr Schärfe, Details und Farben rausholen ?.
3. Warum haben so helle Sterne wie Vega, Kochab etc. einen leuchtenden Ring ?
4. Mein Flat sieht irgendwie komisch aus, ich hab da so ein Leuchten in der einen Ecke, ist das normal ?.
5. Darks müssen ja bei der selben Temp. mit dem selben Gain, der selben Belichtungszeit wie die Lights gemacht werden und man sollte ca. 10-20 Darks haben. Aber jetzt verändert sich im laufe der Nacht die Temp. und das sind nicht selten einige °C unterschied zwischen dem ersten Bild und dem letzten, Wie genau soll das jetzt mit den Dark und der selben Temp. funktionieren ?.

Danke für eure Hilfe

MFG

 

[astro_alex80]

Hallo MFG (Name wäre nicht schlecht)

Dann fange ich mal an. Hier ein paar Verbesserungsvorschläge (unvollständig):
Mit Gain150 nutzt du nur noch einen Bruchteil des Dynamikumfangs der Kamera, Ergebnis weiße (ausgebrannte) Sterne und weniger Details und Farbe (Frage 2).
Setzt dich mal mit diesen Kurven auseinander, falls noch nicht gemacht:
https://astronomy-imaging-camera.com/wp-content/uploads/585.png

Was nutzt du zum Erstellen der Flats?
Entweder ist dein Flatpanel unsauber ausgeleuchtet oder es gibt irgendwo ein Lichtleck.

Hast du neben Flats auch Flatdarks verwendet ?

Darks hast du Recht, schwierig ohne Kühlung, würde dann aber zumindest BIAS Frames machen/versuchen.

3 Bogenminuten genau eingenordet, das bekommst du sicher noch besser, kleiner einer Bogenminute hin.
Welche Achse macht beim Guiding die größten Probleme?
Wenn das ein wildes Gezappel ist, Belichtungszeit Guiding höher Stellen (1,5-2 sek), eventuell DEC nur in eine Richtung Guiden, Guiding-Aggressivität verringern.

Fokus sieht recht ordentlich aus.

Grüße,
Alex

 

[Sterno3000]

3. Warum haben so helle Sterne wie Vega, Kochab etc. einen leuchtenden Ring ?

 

[Raumfisch]

Hallo,

die AZ GTi ist dafür bekannt, nach dem dithern nicht rechtzeitig wieder zurückzukommen. Auch ist der backlash recht stark. Cuiv the lazy geek hat ein paar Videos über die AZ GTi gemacht zu dem Thema. Das Forum ist auch voll von Informationen rund um diese Problematik.

Leider brauchst du Dithering bei einer ungekühlten Kamera ohne AMP Glow. Wie du schon bemerkt hast, ist das erstellen von Darks etwas schwierig. Mit geditherten Bildern braucht es hier keine Darks.

Gain entweder auf 252(HCG) und kurze Belichtungszeiten oder Gain 0(LCG) und länger belichten. Ich würde die gut machbaren 30-60s bei Gain 252 testen.

Halos um helle Sterne? Die 585MC braucht einen UV/IR Cut Filter.

Einnordung verbessern. 0‘ xx“ sollte drin sein

 

[Ehemaliges Mitglied 8776]

Hallo Sterno,

das sieht für den Anfang doch so übel nicht aus. Einige Ratschläge hast Du ja bekommen, wie Du weiter kommst.

der SA-GTI kann eine ganze Menge (nicht Az-GTI, richtig?), ich denke da wirst Du Dich noch reinfuxen, so lange das Setup klein bleibt, dann kommt eh was größeres.

CS
Jörg

 

[Sterno3000]

Danke für die Rückmeldungen.

@astro_alex80
Ich hab mich noch nie mit solchen Kurven auseinandergesetzt. Wie genau ließt man sowas ?.
Zum erstellen der Flats hab ich ein weißes Hemd und eine kaltweiße Taschenlampe genommen. Werde mir wohl so eine spezielle Flatfieldbox kaufen müssen. Flatdarks hab ich nicht gemacht. Wenn ich das also richtig Verstanden hab brauche ich Darks/Dither, Flat, Flatdark und Bias, und die müssen immer nach den Lights gemacht werden ?.
Darks sind ja kein Thema bei max. 30.sec, allerdings Frag ich mich ob das wirklich nötig ist, da die 585mc doch kein Amp-Glow haben sollte ?.
Besser einnorden merk ich mir fürs nächste mal.
Es sind beide Achsen die oft nicht gut laufen. Mal läuft es mit einem Tot von 3-6", paar Minuten später können es über 10" und mehr sein. Belichtung ist bei 2sec und Gain80. Mit der Aggressivität habe ich schon an beiden Achsen rumgespielt. ohne Besserung. Dec nur in eine Richtung hab ich noch nicht probiert.

@Raumfisch
Da verwechselst du was, ich nutze die Star Adventurer GTI.
Kannst du erklären warum ich bei einer ungekühlten Kamera ohne AMP Glow Dithern brauche ?. Wenn ich das richtig verstanden habe sind Darks dazu da um Hotpixel und Glow zu entfernen, was macht Dither da anders ?
Gain auf 252 probiere ich mal aus. Woran genau erkenne ich denn welchen Gain ich überhaupt wählen muss. So richtig verstanden hab ich das noch nicht.
Garnicht auf dem Schirm gehabt, dass ich noch einen UV/IR Cut Filter brauche. Brauche ich den bei jedem Objekt oer nur bei bestimmten. Und gibt es noch andere sinnvolle Filter bei einer Farbkamera ?.


Bezüglich der Montierung: Wie fest soll man den eigentlich die Schrauben der Kupplungen zu ziehen. Ich hab das bisher immer so fest gezogen wie man es eben per Hand machen kann. Hat das irgendeine Auswirkung ?.

Könnte das schlechte Guiding evtl. auch am Gewicht liegen ?. Ohne Autoguiding komme ich schon auf 3,8kg. Mit Autoguiding auf 4,2kg. Die Skywatcher SA GTI packt max. 5kg.

Abseits davon: Ich Stacke ja meine Lights mit den Kalibrierbilder und hab dann ein Masterbild. Kann ich die Masterbilder aus verschiedenen Nächten ebenfalls miteinander Stacken und so noch ein besseres Ergebnis zu kriegen ?.

 

[Raumfisch]

Da verwechselst du was, ich nutze die Star Adventurer GTI.
Kannst du erklären warum ich bei einer ungekühlten Kamera ohne AMP Glow Dithern brauche ?. Wenn ich das richtig verstanden habe sind Darks dazu da um Hotpixel und Glow zu entfernen, was macht Dither da anders ?
Gain auf 252 probiere ich mal aus. Woran genau erkenne ich denn welchen Gain ich überhaupt wählen muss. So richtig verstanden hab ich das noch nicht.
Garnicht auf dem Schirm gehabt, dass ich noch einen UV/IR Cut Filter brauche. Brauche ich den bei jedem Objekt oer nur bei bestimmten. Und gibt es noch andere sinnvolle Filter bei einer Farbkamera ?.

Ich hatte in der Tat vergessen zu erwähnen, dass die SA GTi nur eine AZ GTi in schicker Aufmachung ist. Die Probleme sind identisch. Auch darüber findest du in diesem Forum genug "Leidens"-geschichten.

Bei dieser Art von Montierungsantrieb gibt es ein ungeschriebenes Gesetz bei der Astrofotografie: max. 50-70% Zuladung
Je kleiner und schmächtiger die Montierung desto eher sollte es die 50% Grenze sein. Bei der 5Kg Klasse belädt aber Jeder nahezu Maximum (ich auch ).
Meine AZ GTi findet nach dem Dithern aber auch nicht schneller zurück wenn nur eine DSLR mit kleiner Brennweite montiert ist.

AMP Glow MUSS zwangsläufig über Darks "herausgerechnet" werden. Beim Dithern hast du Versatz in den einzelnen Bildern. Der richtige Stacking Algorithmus (z.b. Winsorised Sigma Clipping) wirft diese Hotpixel und Satellitenspuren dann als Ausreisser raus. Da du kein AMP Glow hast...

LCG/HCG/UNITY Gain (hier 252) sind so Schlagworte, welche du mal googlen oder auf YT suchen solltest. Da gibt es Menschen, die das sehr viel besser erklären als ich das könnte: Astrophotocologne, Daniel Nimmervoll, Cuiv the lazy geek uvm.

UV/IR brauchst du, weil deine Optik (APO) die Sterne aufbläht wenn du keinen Filter nutzt; ergo immer nutzen.
ALs Ergänzung kannst du später mal über einen DUO Narrowbandfilter nachdenken (z.B. Optolong L-Extreme). Diese Filter lassen nur Halpha und Oiii durch (UV/IR wird geblockt) und sind damit bestens geeignet für Nebel.

Ob ASIAIR im Livestackmodus die einzelnen Bilder so bearbeiten kann(Wisorized Sigma Clipping, DUO Narrowbandfilter), wage ich zu bezweifeln. Du müsstest also die einzelnen Bilder speichern und auf dem PC bearbeiten.

 

[BackyardImaging]

Eine kurze Anmerkung noch: Die SA GTI ist auf eine Last von max 5 kg ausgelegt. Fotografisch kannst du davon getrost noch mal ein Kilo abziehen. Bei dem ganzen Aufbau mit dem Lacerta APO, Gudingrohr, Kamera usw... dürftest du da schon ziemlich an der Grenze dessen sein, was die Montierung leisten kann. Vielleicht sogar schon drüber. Da sind drei Minuten Belichtungszeit schon eine gute Hausnummer.

Und wie Alex erwähnt hat, vielleicht noch ein wenig am PA schrauben

VG,

Ulrike

 

[Aron 99]

Hi,
ich denke mal dass sich die mesiten Probleme beim Guiding von selbst beheben wenn die Polausrichtung richtig ist. Dithern ist meiner Meinung nach ein "Muss". Wenn es trotz besserem Alignment trotzdem nicht funktioniert könnte man auch überlegen manuell zu Dithern.
Einen UV/IR Cut Filter brauchst du auf jeden Fall. Es gibt darüber hinaus noch eine Menge andere Filter (wie z.B. Duo Narrowband Filter die Dennis schon erwähnt hat). Da würde ich aber erst ran gehen wenn das Guiding richtig läuft.
Flats solltest du mit einem Panel (gibt es auch relativ günstig als Zeichenpanel zu bekommen) oder am Wolkenlosen Himmel in Kombination mit einem T-Shirt machen. Das Licht der Taschenlampe ist zu "punkförmig" weshalb wahrscheinlich auch eine Ecke besonders Hell erscheint.

Zu den Farben: Es ist schwierig zu sagen ob das während des Processings verloren gegangen ist oder ob die Farbinformation nicht vorhanden ist. Wenn du willst kannst du mir den Stack irgendwo hochladen und ich gucke mir das mal an

CS
Aron

 

[Sterno3000]

Also gut. PA muss ich nochmal ran, aber wenn das nichts bringt werd ich mir wohl eine andere Montierung suchen müssen. Ich bin ja jetzt schon hart an der Grenze was Gewicht angeht, wenn aber später eine andere Kamera oder größeres Teleskop den weg zu mir findet werd ich ohnehin auch bei der Montierung aufrüsten müssen.


UV/IR Cut Filter werde ich mir besorgen, gibt es da Empfehlungen ?.

 

[Sterno3000]

@Aron 99 @Ulrike2312 @Raumfisch

Also, ich hab mir nochmal überlegt was für Maßnahmen ich bei der nächsten Fotosession treffen möchte um das Guiding zu verbessern:

1. Stativ möglichst tief aufstellen, für mehr Stabilität
2. Stativ mit Steinen beschweren. für mehr Stabilität
3. Stromversorgung für Montierung nicht per per ASI AIR sondern separat per Powerbank.
4. Besseres PA ( 00°00"XX')
5. Besseres Kabelmanagment (Weniger Kabel die herunterhängen, am Teleskop ziehen und irgendwo Streifen oder hängen bleiben)
6. Nur noch das nötigste auf der Montierung, Gewicht einsparen und gucken ob das Guiding besser wird
7. Wenn das alles nichts bringt, dass Balance etwas Backheavy einstellen
8. Wenn das alles nichts bringt, besseres Stativ probieren

Ausprobieren kann ich das grad nicht, da dass Wetter nicht mitspielt und Kamera+ASIAir wegen Verbindungsprobleme über die USB3.0 Anschlüsse beim Händler ist.


In einem Video auf Youtube hab ich gesehen, dass es da zwei Schrauben gibt mit denen man den Backlash rausjustieren kann, jeweils für die DEC und RA-Achse. Mal die Kupplung beider Achsen geschlossen und einmal versucht die DEC-Achse zu drehen und einmal versucht die REC-Achse zu drehen, aber nein kein spürbarer oder hörbarer Backlash. Ich bin aber ein misstrauischer Mensch und hab mal den Deckel der DEC-Achse abgenommen und mal die beiden Stirnräder inspiziert. Trotz der Tatsache das ich keinen Backlash gehört oder gespürt habe, hatten die beiden Stirnräder ordentlich Spiel (Siehe Video 1). Also die besagte Schraube soweit festgezogen, dass ich keinen Spiel mehr zwischen den beiden Stirnräder feststellen konnte. Mal mit max. Geschw. verfahren, lief alles ganz gut. Mal mit Sterngeschw. verfahren, lief weniger gut. Man hat gesehen und gehört, dass die Stirnräder sich nicht gleichmäßig drehen, sondern ungleichmäßige Schritte machen (Siehe Video 3). Schraube soweit gelöst, dass die Stirnräder sauber laufen. Jetzt hab ich einen Mords Backlash zwischen den Stirnräder und auch wenn ich an den Achsen bei angezogener Kupplung drehe. Bei der RA-Achse exakt das selbe Spiel.

Kurz: Entweder ich habe keinen Backlash, dafür hoppelt der Antrieb bei Sterngeschw. Oder der Antrieb läuft sauber dafür aber Mords Backlash. Beides alles andere als gut.

Abseits davon:

Ich hab mir jetzt so ein beleuchtetes Zeichenpanel für die Flats besorgt.

Welchen UV/IR Cut Filter soll ich den nehmen ?. Ich denke mit Astronomik mach ich nichts falsch, aber welcher. Es gibt ja L1, L2 und L3.

 

[Olaf M.]

Hallo Sterno300,

ich nutze genau das gleiche Equipment wie Du und habe ganz ähnliche Probleme. Ich habe inzwischen eingesehen, dass der SA GTi natürliche Grenzen gesetzt sind, die leider recht früh einsetzen, trotzdem macht mir die Montierung und EAA damit viel Spaß. Ambitionierte Astrofotografie ist damit aber nicht möglich, allenfalls mit DSLR und Fotoobjektiv, aber nicht mit Teleskopen. Jedenfalls nicht als Anfänger. Es gibt hier Cracks, die schaffen das auch mit noch schwächerem Equipment, aber ich nicht. Langfristig muss eine größere Montierung her, hilft alles nichts. Ich hab allerdings auch die AZ GTI und finde, dass die SA GTi mehr ist als nur die AZ GTi in schick, die ist in allen Belangen solider und auch leistungsfähiger. Trotzdem ist das kein Gamechanger, auch für Anfänger nicht. Das wäre dann erst die EQ-5 oder EQ-6.

Zum UV-Filter: Ich hab den einfachen von SV-Bony benutzt. Kostet 25 Euro oder so. Völlig ausreichend, inzwischen nutze ich den Breitbandfilter Optolong L-Pro, der auch Lichtverschmutzung mindert und den Himmel dunkler macht. Der filtert u.a. auch UV/IR weg. Kostet aber leider das Fünffache. Zunächst reicht ein einfacher UV/IR-Filter.

Zum Gain: Das ist für mich auch ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bin dankbar fürs Mitlesen, werde auch mal einen höheren Gain ausprobieren. Bisher war ich auch im Bereich 150 unterwegs, maximal 200.

Zur Belichtungszeit: ich mache meistens nicht mehr als 10 Sekunden. 30 Sekunden geht auch noch, alles darüber macht keinen Sinn, auch mit Guiding nicht. Leider. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die Klemmung zu fest oder zu locker habe, ich hab sie nicht knallhart angezogen, ein klein wenig fester als soeben fest, wenn Du weißt, was ich meine. Die Montierung hört sich aber ganz okay an, so dass ich denke, dass ich da richtig liege.

Calibration-Frames mache ich bisher nicht, wenn ich Guiding mache, dithere ich alle 10 Bilder. Flats und Darkflats hab ich noch nicht gemacht, wären aber sicher sinnvoll. Aber ich denke mir andererseits, dass ich erst mal die Belichtungszeit und Gain optimieren sollte, bevor ich an Calibration-Frames rangehe. Da liegt nach meiner Meinung mehr Steigerungspotenzial.

LG Olaf

 

[Olaf M.]

PS: Zum Stacking: Ich mache Livestacking in der AsiAir und nehme zusätzlich die Einzelframes auf, die ich dann am PC mit Siril stacke und bearbeite. Duo Narrowband Aufnahmen stackt die AsiAir natürlich auch. Du kannst am PC natürlich auch Bilder mehrerer Nächte stacken. In der AsiAir auch, allerdings ist da das Stacking auf 500 Frames begrenzt, egal, wie lang die einzelnen Frames sind. Das ist nicht viel.

 

[MK2007]

Im zweiten Video sind die Zahnräder zu weit auseinander, sah im ersten Video besser aus. Die sollen sich nicht fressen, aber auch nicht zu weit weg sein.
Du wirst hier alleine schon Spiel von der Motorwelle haben. Dann hätten wir noch das Schneckenrad mit der Schnecke...

Welchen UV/IR Cut Filter soll ich den nehmen ?. Ich denke mit Astronomik mach ich nichts falsch, aber welcher. Es gibt ja L1, L2 und L3.

Ich hatte mir die UV/IR Cut Filter direkt bei ZWO mit anderen Sachen bestellt. Besonders der kleine 1,25" ist dort günstig, in D verlangt bspw. TS für den gleichen Filter mehr als das Doppelte, bei andere Shops nicht geschaut.

 

[Sterno3000]

Ich hab mal mit dem beleuchteten Zeichenpanel versucht Flats zu machen. Aber irgendwie komisch Bunt das ganze, andere Flats die ich im Netz gefunden hab war allesamt weiß.

 

[astro_alex80]

Wie lang war die Belichtungszeit des Flats?

 

[Sterno3000]

Wie lang war die Belichtungszeit des Flats?

Es waren 0,04sec.

 

[GroßA'Tuin]

Ich hab mal mit dem beleuchteten Zeichenpanel versucht Flats zu machen. Aber irgendwie komisch Bunt das ganze, andere Flats die ich im Netz gefunden hab war allesamt weiß.

Den Anhang 347245 betrachten

Das komisch bunt kommt durch den autostretch in nina...da das Bild voll ausgeleuchtet ist, ist der damit überfordert. Deaktiviere den autostretch und das Bild sollte normal dargestellt werden.
Viele Grüße Ben

 

[Sterno3000]

Das komisch bunt kommt durch den autostretch in nina...da das Bild voll ausgeleuchtet ist, ist der damit überfordert. Deaktiviere den autostretch und das Bild sollte normal dargestellt werden.
Viele Grüße Ben

Tatsache, hat geklappt. Danke !.

 

[astro_alex80]

Die 3 Farbkanäle liegen recht weit auseinander, die rechte Spitze im Histogramm (vermutlich Grün) ist schon fast in Sättigung.

Der Durchschnitt des Bilds (Mean) sollte zudem eher im Bereich von 30-35.000 statt 44.398 liegen. Am besten die Helligkeit des Panels reduzieren.

Das komisch bunt kommt durch den autostretch in nina...da das Bild voll ausgeleuchtet ist, ist der damit überfordert.

Wieso überfordert? Das Bild hat ein min von 26.000 und Max von 58.000 - warum sollte der Autostrech damit überfordert sein?

Das Bunt ist einfach Rauschen durch die Verstärkung (Gain 100) und hohe Sensortemperatur (27,4 °C). Sieht durch die gestreckte Ansicht natürlich heftiger aus.

 

[GroßA'Tuin]

Die 3 Farbkanäle liegen recht weit auseinander, die rechte Spitze im Histogramm (vermutlich Grün) ist schon fast in Sättigung.

Der Durchschnitt des Bilds (Mean) sollte zudem eher im Bereich von 30-35.000 statt 44.398 liegen. Am besten die Helligkeit des Panels reduzieren.



Wieso überfordert? Das Bild hat ein min von 26.000 und Max von 58.000 - warum sollte der Autostrech damit überfordert sein?

Das Bunt ist einfach Rauschen durch die Verstärkung (Gain 100) und hohe Sensortemperatur (27,4 °C). Sieht durch die gestreckte Ansicht natürlich heftiger aus.

Hey Alex, "überfordert" mag der falsche Terminus gewesen sein! Das Programm macht ja genau was es soll. Es bekommt im Falle von Flats halt keine Daten gefüttert, welche gestretcht werden müssen um durch den normal sterblichen visuell auf ihre Eignung (bezogen auf Helligkeit) geprüft werden zu können. Ansonsten hast du natürlich mit deiner Analyse bzgl. Helligkeit und ursachen für den "glow" vollkommen recht.
Viele Grüße Ben

 

[GroßA'Tuin]

Man sieht aber daran sehr schön warum es durchaus bei manchen Kameras Sinn macht Flat Darks zu machen, was mir lange ein Rätsel war
Liebe Grüße

 

[Sterno3000]

Habs nochmal versucht, dieses mal mit der Asi Air.

Leuchtpanel auf die niedrigste Helligkeit eingestellt und Belichtungszeit auf 0,01sec -> Zu Hell. Also Belichtungszeit auf 0,001sec. und dafür die Helligkeit des Leuchtpanel hoch. Jetzt komm ich auf ein Avg. von 33369. Allerdings ist das Flat trotz deaktivierten Auto-Stretch Blaugrün.

 

[astro_alex80]

Blau Grün da das die beiden stärksten Kanäle sind, siehst du ja auf dem Histogramm.
Dein Panel leuchtet schlichtweg schwächer in rot.

Müsstest dir mal den Rotkanal separat ansehen, wenn du das Farbbild zerlegst, was da für Werte raus kommen. Ansonsten einfach mal mit passenden Lights probieren und dann sieht du ja wie gut die Korrektur gelingt.

 

[GroßA'Tuin]

Eigentlich müsste es egal sein, wenn ein Farbkanal domoniert. Es wird aus den Flats ein Masterflat erstellt, das als Graustufenbild ja nur den Helligkeitsabfall in einzelnen Bereichen errechnet oder? Ob er das jetzt mit mehr rot oder mehr blau macht sollte kaum eine Rolle spielen.
Viele Grüße

 

[Sterno3000]

Hallo,

hatte gestern endlich mal die Möglichkeit die Sachen die Ihr mir empfohlen habt auszuprobieren. Da es den ganzen Tag geregnet hat war es sehr Feucht, aber was solls.

Vorne weg: Ich hab herausgefunden warum mein Flat so grün ist. Bei mir in der Asi Air war der Punkt "Auto White Balance on Screen" deaktiviert.

Wie von euch empfohlen habe ich den Gain auf 256 gestellt und den Astronomik L2 benutzt. Das Ergebnis ist um einiges besser geworden. Keine aufgeblähten Sterne, etwas klarer und mehr Details bei den Objekten. Die Aufnahme unten war nur eine kurze Testaufnahme von gesamt 5min, ohne Kalibrierungsbilder und hastig mit Deepskystacker und Siril bearbeitet. Gerade bei der Zigarrengalaxie kann man jetzt schon mehr erkennen als noch beim Bild im Eingangspost.

Das Guiding bereitet mir aber immer noch Kopfschmerzen

Dieses mal hab ich das Stativ möglichst Tief eingestellt und es mit Gewichten beschwert. Das Kabelmanagment habe ich nochmal komplett überdacht. Habe die beiden Achsen nochmal neu eingestellt, diese laufen jetzt hörbar besser ohne einen Spür-Hörbaren Backlash zu haben. Alle Schrauben am Stativ und Montierung nachgezogen. Mir ist aufgefallen das die Sucherschuhhalterung und der Sucherschuh am Guidscope nicht richtig festgezogen war, auch hier hab ich nachgebessert. Wie Vorgeschlagen habe ich das PA auf 0°0"36' eingestellt. War ein ziemlicher Krampf weil die Verstellung der Latitude am Star Adventurer Gti nicht das gelbe vom Ei ist.

Aber nein, das Guiding wurde nicht besser. Vor den ganzen Maßnahmen war das Guiding ja schon mieß, jetzt haut er aber komplett ab.