Omega Nebel - 2te Bearbeitung

Hallo Michel,
verwende DSS, da kannst Du die RAW Bilder verwenden ohne umwandeln. Anständige Darks und Flats verwenden.
Die BB eigentlich in PS, Fitswork kann das zwar auch, aber nicht so gut. "Sterne verkleinern" nicht am Anfang. Eigentlich braucht man das auch kaum.

In PS arbeiten mit Graduationskurven und Tonwert im Wechsel, schärfen mit Hochpass, aber selektiv arbeiten, also nur die Bereiche, die es brauchen. Zwischendurch mal leicht entrauschen. Keine Anwendung stark benutzen, lieber 3 mal wenig statt 1 mal stark. Macht einen deutlichen Unterschied!
Gibt noch mehr Tricks, aber erst mal so klar kommen.

Moin Michael,
kenne weder DS noch Fitswork, aber die Umwandlung von Canon-Raw nach Tiff heißt eigentlich nur wegschmeissen des Exif-Headers. Die eigentliche Bildinformation im Raw ist ja Tiff.

Übrigens: gutes Bild, vielleicht 'n bischen blaustichig.

Viel Spass noch
Dietmar

Hallo Michael,
schönes Bild - besonders die Orientierung, so dass der Schwan schön zu erkennen ist.

Hier ein paar Tips von meiner Seite: 1) Statt Darkframes die interne Rauschunterdrückung der Canon verwenden. Ich habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. 2) Die Bilder nicht von 5184 auf 2500 Pixel verkleinern. Dabei geht Information verloren. Eher umgekehrt: die Bilder vor dem Stacken von der Auflösung her verdoppeln (falls der Rechner und der Speicher das zulassen). 3) Die Operationen "Sterne verkleinern" und "Hintergrund ebnen" bringen nur Artifakte ins Bild. Lieber darauf verzichten. 4) Beim Kombinieren der Bilder den Hintergrund equalisieren - also den Hintergrund auf einen Grauwert bringen. Damit wird das Bild schon fast farbecht, falls der Hintergrund tatsächlich grau ist (was bei Aufnahmen von großflächigen Nebeln nicht immer gesagt ist).

Viele Grüße,
Frank

Hallo Michael,

für unmodifizierte DSLR ein gutes Bild. Ich habe mich vor einigen Monaten nächtelang mit dem Orionnebel abgequält (mit unmod. 450d), man bekommt einfach die Ha - Töne nicht rein.
Den grauen Hintergrund bekommst Du unter anderem in PS mit "Farbe ersetzen" schön dunkel - Farbton auswählen und dann die Helligkeit zurücksetzen (evtl. noch etwas an der Toleranz korrigieren und nicht die mühsam gewonnenen Nebelfarbtöne mit auswählen) Beim Stacken habe ich die Erfahrung gemacht, dass es genügt max.5 Bilder (RAW) in PS-Ebenen zu laden, manuell deckungsgleich aufeinanderzuschieben und mit abnehmender Deckkraft zu überblenden (Modus normal). Damit entfernt man das Rauschen. Dunkelbilder sind nicht erforderlich. Den Canoninternen Rauschunterdrücker verwende ich nicht, schon weil man immer noch einmal die gesamte Belichtungszeit abwarten muss. Damit sich Farbartefakte und Hotpixel nicht an einer Stelle des Bildes addieren, nach jedem Bild die Teleskopposition geringfügig verändern. Schärfen mit Hochpassfilter, Schlussentrauschen mit "Staub und Kratzer"- aber sehr sehr vorsichtig.

Viele Grüße,
Uli

Hi,

Zitat von michael_m:

1) Stacken der 10 Belichtungen mit 3 Flats
(Keine Darks, die hatten leider Lichteinfall)

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.

verwendet man Flats, sollte man mit einem Masterbias das Ausleserauschen von den Lights und den Flats entfernen, da sonst das Ausleserauschen sichtbar wird, wenn man stark am Histogramm arbeitet.

Kannst Du bitte in den EXIF-Daten Deiner Lights nachsehen, ob dort eine Camera Temperature vermerkt ist?
Wenn ja, besteht die Möglichkeit, daß Du Deine Lights mit Darks kalibrieren kannst, die von der Temperatur genau zum jeweiligen Light passen. Dadurch läßt sich das Dunkelrauschen entfernen, ohne zusätzliches Rauschen mit einzubringen, wie das leider bei der Anwendung von internen Darks (Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung) der Fall ist. Und es spart Zeit.
Die Darks kannst Du dann aufnehmen, wann Du willst. Es gibt Software, die sucht Dir die Darks nach Temperatur zu Deinen Lights automatisch zusammen und verpackt alles in eine Datei, die man in DSS importieren kann.

Viele Grüße
Markus

Hallo Frank,

Zitat von FB42:

1)Statt Darkframes die interne Rauschunterdrückung der Canon verwenden.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.

das halbiert die effektive Belichtungszeit und heizt den Sensor zusätzlich auf, ohne ein Bild zu gewinnen. Mehr Bilder dagegen reduziert das Rauschen.
Daß die interne Rauschunterdrückung zusätzliches Rauschen einbringt, habe ich hier gezeigt.
Alternativ zum Darkabzug kann man auch dithern und das Kappa-Sigma-Clipping beim Stacken verwenden. Dann braucht es aber evtl. mehr Lights, um ein ähnliches Ergebnis zu erhalten, als wenn man externe Darks verwendet. Am besten, man macht beides: Dithern und Darkabzug.

Ich habe damit sehr gute Erfahrung gemacht.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.

Hast Du schon mal mit externen Darks gearbeitet?

Viele Grüße
Markus

Hallo zusammen

Ein grosses Danke für die vielen Tips und Anregungen.

Ich werde heute abend wahrscheinlich einen weiteren DeepSky-Versuch starten und:

Genügend (fehlerfreie) Darks und Flats belichten (den internen Canon-Darkabzug habe ich auch schon probiert, die Unterbrüche dauern mir aber zu lange) und ev. auch noch mit Bias-Bildern experimentieren.

Bei der EBV muss ich mich ohne den Photoshop zurechtfinden. Ich hoffe, aber auch mit dem PicturePublisher 10 und Fitswork oder dann mit AfterEffects (ist zwar für Video) mit euren Tips experimentieren und einige davon umsetzen zu können.

Falls ich mich "verbessere", was ich doch sehr hoffe, werde ich das Resultat wohl wieder zeigen. Abgesehen davon ist der Umbau einer Canon auch noch so ein Projekt.

Noch einmal vielen Dank, Grüsse und klare Herbstnächte.

Michael