Platinenherstellung für Motorfokus

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Hi Karsten,

sicher kannst Du immer nachrüsten.
Wenn Du die Temperatur lediglich protokollieren mochtest, so teilt Dir dies u. U. auch eine gute Montierung mit. Ich habe die NEQ6 mit der Handsteuerung. Die hat einen Temperatursensor.

Bedenkt man, daß der Temperatursensor 2,35 Euro kostet, dann solltst Du es mal hiermit versuchen. Umweltfreundlich und sogar 0,4 Euro günstiger.

Ok, was vernünftiges und mit Strom gäbe es hier. Nur unwesentlich teurer, aber mit Direktablesemöglichkeit.

Das Problem der Längs- oder Linearregler ist halt, daß sie die Überschüssige Spannung in Wärme umwandeln. Je mehr Strom, desto mehr Wärme. Das kann man umgehen, indem man Schaltnetzteile verwendet. Deren Funktionsweise kannst Du hier nachlesen.

Ich habe mir gerade ein 23A Schaltnetzteil besorgt und baue daraus eine multifunktionale Spannnungsversorgung, die keine Wünsche offen lassen soll. Nicht ganz preiswert, aber Gutes darf auch Geld kosten ;) Werde davon Fotos machen und an anderer Stelle mal vorstellen.

Grüße,
Stephan
 
Hallo,

der 7805 ist ein Linearregler. Der wird schon recht warm und muss auf jeden Fall massiv gekühlt werden. Anders verhält es sich bei Schaltreglern, die ich oben schon vorschlug, diese haben eine deutlich geringere Abwärme aufgrund des höheren Wirkungsgrades. Wir unterhalten uns hierbei über Step-Down-Wandler wie z.B. einen LM 2940.

Edit: Jetzt hat mir der Stefan schon vorgegriffen. Klar kann man auch gleich ein ganzes Schaltnetzteil nehmen, aber eine einfache Schaltung mit einem Schaltregler sollte auch genügen und evtl. kann man den nötigen Kühlkörper sehr klein halten.

Die Anzeige der Temperatur erfolgt auch über das Robofocus Steuerprogramm am PC Bildschirm mit dem auch fokussiert wird. Es ermöglicht auch die Aufnahme und Speicherung der Fokusdrift unter einem Temperaturgradienten, sodass der Fokus in Abhängigkeit der Temperatur automatisch nachgestellt wird, wenn das einmal aufgenommen wurde. Das ist aber schon wirklich die Kür für ganz anspruchsvolle Anwender.

Grüße,
Jan-David

 
Hi Jan-David,

Zu b) Missverständnis: Es gibt ein Kabel zwischen Steuerung und Motor und ein Kabel zwischen Steuerung und Handsteuerbox, sowie ein Kabel von Steuerung zu PC. Also drei Kabel sternförmig von der Steuerung weg. Wie lang das Kabel sein darf hab ich nicht ausprobiert. Je zwei Meter sollten aber kein Problem darstellen. USB Kabel lassen sich über eine Aktivverlängerung entsprechend erweitern.
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danke für die Richtigstellung. Da hab ich den Überblick verlohren gehabt. 2 Meter Kabellänge sternförmig von der Steuerung weg sind mehr als ich brauch.

Zu c) Es wäre nur bedingt sinnvoll den Motor an eine bestehende Untersetzung zu montieren, weil man die Untersetzung dann nicht mehr per Hand nutzen könnte.
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ja um so besser, dann kann der vorhandene 2" OAZ am 8" Newton bleiben, wie er ist :)

d) Das musst Du selbst wissen. Ich verstehe in dem Zusammenhang auch den Begriff "Sinn" nicht.
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Sorry, wenn ich mich da unklar ausgedrückt hab. Ich bin nicht unbedingt die große Mechatronnikerin, die täglich an irgendwas rumschraubt/rumlötet. :blush:

Der vorhandene 6" Newton hat nen 1 1/4" OAZ mit Zahntrieb. Auf Bildern mit Motorkokus hab ich meist 2" Crayfords gesehen...

Mir ist nicht klar, ob ein (ordentlich eingestellter und gut gefetteter) Zahntrieb mehr Kraft vom Motor beim Verstellen fordert und aus diesem Grund die Steuerung und der angedachte Motor an ihm keinen Sinn machen würden.

Bauteile für eine Handsteuerbox werden nicht geliefert. Was geliefert werden kann haben wir ein paar Beiträge weiter oben klar definiert.
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ja, hab ich jetzt verstanden. :)

Nochmal zur Korrektur: Die Stromversorgung löst Du wenn dann im Kabel zur Steuerung, nicht in dem zur Handbox. Ein entsprechender Schaltregler mit einem Ampere Leistung in Standardbeschaltung, vielleicht mit einem RC-Glied, sollte ausreichend sein. Wichtig ist nur, dass er 1 A liefert.
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ja, so rum ist es logisch. War ein Verständnisfehler von mir.

Ich hab jetzt noch ne abschließende Verständnisfrage: Werden die 1 Ampere dauerhaft gezogen? Oder blos während ich fokussiere?
 
Moin Fee,

die 1A werden nur während des Fokussiervorganges gezogen, sonst könnte man die Stromversorgung Heizung nennen ;)

Das 1 Ampere ist ja auch die Auslegung der Standard-Schaltung, d.h. das ist der max. Strom. In aller Regel liegt der tatsächliche Stromverbrauch darunter (sollte er jedenfalls), denn im Grenzbetrieb würde auch beim besten Regler die Spannung irgendwann zusammenbrechen bzw. die internen Schutzschaltungen würden ihn abschalten.

Grüße,
Stephan
 
Hallo Jan-David,

Danke nochmal für die Infos. Ich schau mal, was ich nehme. Die Sache mit dem Temperatursensor klingt interessant, da könnte ich ggf. 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.


Warten wir aber erst mal den weiteren Verlauf der Sache ab.

Gruesze,
Karsten
 
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
Hallo Stephan und Jan-David,

noch 'ne Frage. Seht ihr eine Möglichkeit, die Arbeit noch ein bisschen zu verteilen, so dass ihr nicht alles alleine an der Backe kleben habt?

Gruesze,
Karsten
 
Zitat von Sternenfee123:
Hi Jan-David,

Der vorhandene 6" Newton hat nen 1 1/4" OAZ mit Zahntrieb. Auf Bildern mit Motorkokus hab ich meist 2" Crayfords gesehen...

Mir ist nicht klar, ob ein (ordentlich eingestellter und gut gefetteter) Zahntrieb mehr Kraft vom Motor beim Verstellen fordert und aus diesem Grund die Steuerung und der angedachte Motor an ihm keinen Sinn machen würden.
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Ob der Motor ausreichend kräftig ist werde ich versuchen rauszubekommen, wenn ich einen Motor zum Testen hier habe.
 
Zitat von nebelkraehe:
Hallo Stephan und Jan-David,

noch 'ne Frage. Seht ihr eine Möglichkeit, die Arbeit noch ein bisschen zu verteilen, so dass ihr nicht alles alleine an der Backe kleben habt?

Gruesze,
Karsten
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Hallo Karsten,

ich halte den Aufwand des Versands an verschiedene "Arbeitsstationen" ehrlichgesagt für größer als wenn ich die Platinen einfach selber zusammenstelle. Ich müsste ja dann auch für diejenigen die fertige Platinen bestellt haben anfangen Teile abzuzählen und einzutüten. Bei mir kann ich dazu im Gegensatz einfach in die große Kiste greifen.
Außerdem ist die Fehlersuche, wenn mal eine Platine nicht funktioneren sollte dann einfacher als über Ferndiagnose.

Grüße,
Jan-David
 
Hallo ihr fleissigen Selbstbauer,

ich möchte mich gerne in das Projekt noch mit einklinken.

Ich bräuchte: 1x Platine, 1x Prozessor programmiert, 1x Motor

Vielen Dank und Gruß,
Thomas
 
Hallo Stephan und Jan-David,

danke für die Klarstellungen. Dann brauch ich:

1x bestückte Platine mit programmiertem ATMega
1x Gehäuse
2x Motor

Soll ich vorab schon was Überweisen?
 
Hi Fee,

nein, es ist nicht erforderlich, jetzt schon zu überweisen. Der Motor steht noch nicht ganz fest (sprich Jan-David wird ihn noch testen, ob er den Anforderungen stand hält).

Geld wird erst eingesammelt, wenn wir vor der Bestellung stehen. Aber das wird noch zeitgerecht bekannt gegeben.

Grüße,
Stephan
 
Hi zusammen,

heute kein Update - weil keine Veränderungen

Grüße,
Stephan
 
Heute kein Update
 
Hallo,

ich würde mich auch gerne an der Aktion beteiligen und
habe mich für die Voll-Version zum selber löten entschieden.

Platine, Atmega programmiert, Bauteile, Gehäuse, LED und Motor
für 1 Steuerung.

Bzgl. der Stromversorgung ohne PC - ist es hier ausreichend, wenn der USB über einen PowerTank mit 5v versorgt wird? Sollte ja eigentlich gehen.

Gibt es für die zu verwendenden Kabel eine empfehlung? Gerade wegen flexibilität und Temperaturschwankungen?

Gruß
Norbert


 
Hi Norbert,

betrachtet man die Spezifikation für USB 2.0, so stellt man fest, daß hier ein Strom von max. 500mA zulässig ist. Das reicht in den meisten Fällen nicht, um einen Motor anzusteuern.

Der Schaltplan ist so ausgelegt, daß zwar die Logik und die Bausteine über USB versorgt werden können, der Motor ist auf jeden Fall auf externe Spannung angewiesen.

Wenn Du also die 5V extern an der dazugehörigen Buchse heranführen kannst (ob vom Akkupack oder mit Netzteil spielt dann keine Rolle), wird alles funktionieren.

Als Kabel bietet sich sog. Litze an, also feine Drähte, die kunststoffummantelt quasi eine Leitung darstellen. Im Gegensatz zu einem Kabel (beinhaltet einen mehr oder weniger dicken Draht in Isolationsummantelung), ist die Litze wesentlich flexibler und weniger anfällig, was Brüche angeht.

Der Temperatureinfluß in unseren Breiten kann eigentlich vernachlässigt werden. Ich würde mal sagen, so ab -20°C oder darunter bzw. über 80°C oder darüber (dauerhaft) sollte man über Spezialleitungen nachdenken.

Wer es exakter weiß, möge bitte eine Ergänzung schreiben.

Grüße,
Stephan
 
Hallo Norbert und Stephan,

das mit dem Temperaturbereich für PVC-Leitungen ist so nur mit Vorsicht zu genießen. Angaben auf den Seiten eines Schwizer Kabelherstellers:

"Standart-PVC Y ist in der Regel für einen Temperaturbereich von:

Nicht bewegt -40° bis +70°/80°
Bewegt -5 (+5) bis +70°/80°

Wobei „Billig-Produkte“ nach den engeren Werten, Qualitätsprodukte nach den weiteren Temperaturgrenzen hergestellt werden."

Nach meiner Erfahrung werden die PVC-Kabel bei -10 Grad und tiefer ganz schön unflexibel, vor allem, wenn sie dicker sind. Bei dünneren Kabeln macht sich das etwas weniger bemerkbar. Gute Silikonkabel sind bis -50 Grad beständig, kosten aber etwas mehr und sind nicht in jedem Baumarkt zu haben. Dafür sind sie meist auch mechanisch wesentlich robuster.

Viele Grüße
Jens
 
Hallo Stephan,

ich würde nun doch den Temp.-Sensor und die LED mit nehmen. Wo sitzt der Sensor eigentlich, auf der Platine oder in der Nähe des OAZ?

Danke
Karsten
 
Hallo Stefan, Hallo Jens,

vielen Dank für Eure Ausführungen, wenn ich die Beschreibungen der Steuerung richtig verstehe, werden alle Verbindungen (Motor, Handsteuerung) mit Standard Netzwerk/ISDN Kabel vorgenommen. Diese Kabel sind ja eigentlich nicht für Draußen konzipiert. Daher dachte ich es gäbe schon eine Empfehlung für ein "besseres" Kabel, ohne das ich mir den sprichwörtlichen "Wolf" bestelle um fest zu stellen, dass die alle nichts taugen.

Gruß
Norbert
 
Also liebe Leute, jetzt macht hier mal keine Wissenschaft draus.

So lange man die Steuerung nicht dem Wetter und der UV-Strahlung permanent aussetzt, was man mit einem Teleskop ja auch nicht tut, halten die Kabel lange. In meiner Vereinssternwarte (Rolldachhütte, die den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen unterworfen ist) habe ich die Fokussierung mit genau den Kabeln jetzt seit über zwei Jahren in Betrieb und mir ist noch kein Kabel kaputt gegangen, gebrochen, spröde geworden, etc. Ich bin sogar schon mehrfach im Dunkeln draufgetreten.

Davon abgesehen: Die Anschaffungskosten für ein Kabel liegen bei ~50 ct.

Es ist einfach unglaublich auf welche Ideen manche Leute kommen! Von mir aus könnt ihr auch überall Goldkontakte anbringen. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt sich für mich allerdings. Kanonen und Spatzen, ihr versteht?!

Viele Kabel von Teleskopsteuerungen (bspw. die SynScan Steuerung) werden über RJ-Steckverbindungen und normale Kabel angeschlossen. Es gibt auch Steuerungen mit Sub-D Anschlüssen (Siehe Pulsar). Auch diese sensiblen elektronischen Geräte sind nicht mit super tollen thermisch stabilen und chemikalienbeständigen Kabeln verbunden. Und warum wird das so gemacht? Weils funktioniert!

Wer jedoch ernsthaft meint seine Motorfokussierung dauerhaft bei (-40°C oder) 130°C (siehe Thermoflex) betreiben zu müssen, dem kann ich nur sagen: Nimm die Motorfokussierung aus dem Backofen!

Man fasst es nicht...

Grüße,
Jan-David
 
Zitat von nebelkraehe:
Hallo Stephan,

ich würde nun doch den Temp.-Sensor und die LED mit nehmen. Wo sitzt der Sensor eigentlich, auf der Platine oder in der Nähe des OAZ?

Danke
Karsten
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Den Temperatursensor schließt Du über ein dreipoliges Kabel an den Platine an. Wo Du das Kabel dann hinziehst ist Dir überlassen. Ich würde den Sensor nicht direkt auf die Platine löten (wie bei der Originalsteuerung von Thomas Westerhoff), denn die Platine erzeugt Abwärme. Bei meiner eigenen Steuerung lasse ich den Sensor einfach ein wenig aus dem Gehäuse rausgucken.

Grüße,
Jan-David
 
Hallo,

bin zwar noch ganz neu hier, möchte mich aber trotzdem beteiligen!
Ich benötige nur eine Platine (unbestückt)und einen programmierten Atmega!

Viele Grüße

Roland
 
Hallo Roland,

willkommen hier im Forum.

Deine Bestellung habe ich notiert.

Grüße,
Stephan
 
Link zur Grafik: http://www.moellers-hof.de/speicher/update10.jpg

So, liebe Leute,

ich denke es wird Zeit, den Deckel zu zumachen. Mit anderen Worten: Am Sonntag um Mitternacht (20.11.11, 24h) ist Redaktionsschluß.

Jeder möge sich bitte nochmal seine Bestellung anschauen und mit seinen Vorstellungen abgleichen, damit evtl. Änderungen berücksichtigt werden können.

Ich möchte auch darum bitten, Jan-David nicht mit Anfragen zuzupflastern, wann denn alles fertig ist. Er selbst meinte, er kommt zu nichts vor Weihnachten, also dürfte es Januar werden, bis sich Weiteres konkretisiert. Aber dann wird man ja auch nicht von den Weihnachtsgeschenken abgelenkt ;)

Jan-David wird uns mitteilen, wann er von wem wieviel Geld haben möchte und dann wird das Ganze so langsam aber sicher Formen annehmen.

Vielen Dank für euer Verständnis.

Grüße,
Stephan
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
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