Canon DSLR Debayer

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Moin,

das Debayern sieht erst mal gut aus. Auf dem ersten Bild kann man gut erkennen das die Matrix komplett weg ist und der Sensor auch sehr gleichmäßig aussieht. Aber man kann auch erkennen das Du an den kurzen Seiten sehr viel vom Rand mit wegpoliert hast. Ich hoffe für Dich das er noch funktioniert.
Bei mir sieht der Kleber deutlich gleichmäßiger aus, aber das liegt wohl daran das mein Kleber viel länger schön gleichmäßig fließen kann. Ich versuche auch sehr nah an den Sensor an sich ranzukommen und die blauen Flächen komplett mit einzuschließen. Das erschwert natürlich das polieren am Rand wieder. Deshalb mache ich den Rand am Anfang etwas mehr da man in der Mitte meist zuerst durch ist. Zum Schluß poliere ich die Ränder mit nem sehr schmal (ca. 2mm) zugeschnitteten Lederstäbchen. Damitwürdest Du die Ecken auch noch etwas besser hinbekommen, aber ich würde das erst mal lassen. Durchs Dithering hast Du ja eh immer etwas Verschnitt.
Das Du den 300er Kleber nicht bekommen hast finde ich schon komisch. Ich bestelle den auch immer Online da er da günstiger wie im Bauhaus ist.

Gruß Markus
 
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Hallo Markus,
ich werde versuchen den Sensor heute zu testen.
Mal sehen , bin schon gespannt ; ) . In welchem Baumarkt , welcher wadresse hast Du den Uhu 300 EF bekommen ? Einen Sensor habe ich noch zum bearbeiten auch 40 D . Übrigens ist der Sensor in Deiner Modifikation auch UV sensibel , z.B. für Aufnahmen mit UV Filter ( Venuswolkenstruktur ) ; )) Noch als Idee, blauer Rand ! Ein Passepartout
Vor dem Verkleben und dem Debayern aufgeklebt , Laserschnitt, würde dann die Randstrukturen schützen, man verliert zwar einige Pixel aber hat eine korrekt begrenzte Sensorfläche und kann bis zum Rand problemlos und mit korrekten Ecken debayern ! Ich werde mal forschen . Es geht mir immer noch die Idee herum , einen Algorithmus zu finden der sicher ! Debayer zulässt . Ich glaube wir werden dieses Jahr einen finden ; ))

LG Rainer
 
Moin,

da hier einige Probleme mit der Konsistenz vom Epoxid Harz haben/hatten:

Die Fließfähigkeit kann man sowohl erhöhen als auch verringern. Für kritische Stellen an denen nix wegfließen soll nehme ich gerne Glass Bubbles/Mirospheres. Das sind hohle Mikroglasperlen mit welcher sich die Viskosität sehr gut einstellen lässt.

Eine Auswahl und Beschreibung dieser Stoffe findet sich hier:

http://www.r-g.de/wiki/Füllstoffe

Zum Verdünnen wird manchmal Aceton empfohlen. Wenn das Harz dünn auf einer Oberfläche zur Versiegelung aufgetragen wird, vermutlich ok, bei dieser Anwedung hier wäre ich eher vorsichtig/skeptisch.
Eine weitere Möglichkeit zum Verdünnen wäre die Erhöhung der Temperatur. Dadurch verkürzt sich aber die Topfzeit. Muss man irgenwie einkalkulieren.

Falls jemand hier eine kleine Menge Glassbubbles braucht und sich kein kg Gebinde kaufen mag, kann ich gerne was verschicken. Ich habe Zugang zu einer Werkstatt in der das in größeren Mengen verbraucht wird.

Grüße,
Tobias

p.s. Durch längere Abwesenheit meinerseits kann ich gerade noch nicht wieder pn s schreiben. Daher bitte bei Bedarf eine mail.
 
Hallo Markus, auch der aktuelle Sensor ist Schrott ;((( bin nahe dran aufzugeben?
Habe aber noch einen Sensor , der gerade sein Deckglas ohne Schäden verloren hat.
In der Kamera funktioniert er ohne Lowpassfilter und ohne Deckglas ohne Probleme ; ))
Also wieder ausgebaut, und Gedanken über die nächsten Schritte gemacht. Das Passpartou vor Aufbringen des Epoxidharzes müsste den blauen Rahmen und darunterlegende Strukturen schützen. Innerhalb des Schutzrahmens kan dann etwas problemloser Schicht für Schicht entfernt werden , ohne das die Randstrukturen weggeschliffen werden . Nächstes Problem welches Rahmenmaterial , welcher Kleber .
Nun muss ich mich erstmal um den Uhu 300 kümmern. Dann eine Nacht drüber schlafen.
Dieses letzte Mal will ich es endlich schaffen !

Danke Tobias für Deine Tipps !

LG Rainer
 
Hallo Rainer,
ich wollte mich dann auch noch mal melden, da ich ja auch etwas Erfahrung mit dem Debayern habe und mir bis jetzt nur ein Chip (bevor ich die Drähte geschützt habe) über die Wupper gegangen ist.
Wenn der Chip die Deckgals-Entfernung überlebt, ist er mit Vorsicht kaum kaputt zu bekommen - meiner Erfahrung nach.
Im die Drähte zu schützen gieße ich diese in Epoxi ein; ich hatte den Kleber auch schon mal verlinkt... müsste mal bei Interesse gucken, ob ich das nochmals finde. Der Kleber ist SEHR flüssig, sodass man ihn von der Seite unter die Drähte laufen lassen kann. Dazu kippe ich den Chip und lasse dann die Ecke langsam volllaufen bis auch die Anschlussstellen unter Epoxi verschwunden sind. Der Kleber schrumpf kaum und hat mit 2h eine wunderbar lange Topfzeit - allerdings braucht er 24h (frühestens 12h) bis er richtig hart ist, sodass man gut 2 Tage für die zwei Seiten braucht.
Dafür gibt es aber auch keine Probleme mit defekten Chips.

Zu den blauen Bereichen: wisst ihr, was das genau soll? Ich habe dort auch Bereich deutlich abgekratzt ohne irgendwelche negativen Effekte zu bemerken --> ich glaube eine Schablone zur Abdeckung kann man sich sparen.

Jetzt habe ich aber auch noch eine Frage: Du schriebst, dass sich etwas von der Matrix abgelöst hat, als du den Epoxi entfernt hast.... gibt es da weitere Infos dazu? Eine Lösemittel-Alternative wäre natürlich SUPER!

Viele Grüße
Tobias (ein anderer ;) )
 
Hallo Tobias,
danke für Deine Erfahrungen, dein flüssigerer Harz würde mich sehr interessieren ! Um Herauszubekommen ob Epoxid in der gemischten Form sich bevor er aushärtet als Lösemittel zu nutzen lässt müsste man an einem geschrotetem, aber noch nicht debayertem Chip testen .
Mal sehen was an Erfahrungen hier im Board noch so existiert. Für einen Link zum Harz dünnflüssig wäre ich dankbar .

LG Rainer
 
Hi,

das der Sensor defekt ist, ist natürlich sehr ärgerlich. Macht er denn gar nichts mehr? Der Sensor ging doch aber nach dem harzen noch oder?
Ich sehe es eigentlich so wie Tobias, der Sensor ist nach dem Harz aufbringen eigentlich kaum noch tot zu bekommen. Hast Du dieses mal antistatisch gearbeitet? Ich denke beim polieren ist das wichtig.
Im blauen Bereich sitzt die antiblooming Elektronik, also auch da ist meiner Meinung nach Vorsicht geboten.
Ich konnte gestern meine Kamera mit der Kühlung testen. Scheint soweit alles gut zu funktionieren. Leider stört so langsam der Mond wieder. Der Sensor war bei -17° was bei einer Außentemperatur von -2° auch kein Wunder ist. Die Peltierkühlung wird uneffektiver wenn es sehr kalt ist. Bei Zimmertemperatur bekomme ich um die 25° Delta hin.

@Tobias (der andere)
wie weit bist Du denn mit Deiner Kamera?

@Tobias
Das mit den Glasbubbles hört sich interessant an. Ich wäre daran interessiert. Wie kann ich Dich erreichen?

Gruß Markus
 
Hallo Rainer,
das Harz hatte ich auf Page1 schon mal verlinkt, es ist dies hier: http://www.hp-textiles.com/proddat/HP-E45GA.pdf
Recht günstig und schön dünnflüssig, einzig die doch sehr lange Abbindezeit stört mich etwas.
Wenn ich mir den Sensor von meinem ersten Versuch mit dicken Macken angucke und mich erinnere, wie stark und womit ich da gekratzt habe, dann muss ich resümieren: der Sensor hält enorm viel mechanisch aus!

Zu dem blauen Bereich: Moment Antiblooming bei CMOS sitzt außen? Ist das nicht nur bei CCD so? Welche Effekte ließen sich denn erwarten, wenn da der Lack runter ist? Bis jetzt habe ich da keine Probleme...

@Markus: Meine 1000D ist zwar klobig läuft aber schon lange ohne Tadel (nur sind zwingend Flats nötig ;)). Meine 450D taut mir trotz 2W! Heizung des Staubrüttlers immer noch zu... ich weiß da echt nicht weiter... auch die Temperaturdifferenz ist immer noch recht gering --> sehr unbefriedigend. Dann habe ich sehr günstig eine 650D erworben und wollte die - analog zu deinem Umbau - eine Kühlung einbauen und die Gläser ausbauen. Bestellst du eigentlich noch die AR-Gläser? Womit schneidest du die passend?

CS Tobias
 
Hi,

lt. Nighshot vom DSLR Forum sitzt da die Antiblooming Elektronik. Ich denke was Nightshot da geschrieben hatte sollte passen.
Mhh, slebst mit meiner 450D bekomme ich um die 25° hin. Und da ist es schon sehr aufwendig mit dem Kühlfinger. Die 600D braucht nur sehr wenige Minuten bis die Temperatur runter ist. Bei der 450D dauert da deutlich länger. Da gibt es aber auch mehr "Masse" die gekühlt werden will. Trotzdem ist das zweistufige Peltier auch hier eingebaut.
Ich heize nach wie vor mit einem Watt. Das reicht immer. Ich habe schon überlegt ob ich das nicht noch etwas reduziere. Wundert mich das Du da so Probleme hast.
Das Glas schneide ich mit meinem Dremel und nem Diamandschleifer zurecht. Das geht eigentlich ganz gut. Die Kanten müssen dann noch etwas geschliffen werden. Aber das geht auch mit normalem Schleifpapier. Das verschleißt halt recht schnell. Glas habe ich bestellt. Dauert noch etwas...

Gruß Markus
 
Hallo Markus und Tobias, erstmal danke für den Link von Tobias .
Ich habe diesmal antistatisch gearbeitet, habe aber den Sensor nach dem
Epoxymanöver nicht wieder eingebaut und gleich debayert.
Diesmal mache ich das anders , s.o. Ich werde Euch dann den Fortschritt berichten . Zuerst kommt das Passepartout drauf Innenfläche 20x12,8 mm
,dann Test in der Cam , dann Debayern ......
Drückt mir mal alle Daumen !
LG Rainer
 
Hi,

ich versuche mal heute Abend Bilder von einem meiner Sensoren zu machen. Bei mir sieht der Kleber deutlich gleichmäßiger aus. Hast Du da bei Dir nach dem reinlaufen lassen noch mal herum gemacht? Auf dem ersten Bild sieht die rechte obere Ecke komisch aus. Ich vermute das hier schon was schief gelaufen ist.
Ich versuche den Sensor nach jedem Schritt zu testen. Bei Deiner 40D ist das doch gar kein Problem. Bei meinen Kameras löte ich den Sensor von der Platine ab damit ich einen dickeren Kupferfinger dazuwischen bekomme. Da ist dann Schluß mit testen...

Gruß Markus
 
Hallo Markus,
Mit dem U endfest geht das deutlich besser, der letzte Sensor trocknet gerade . Ich glaube ich hatte bisher ein grundsätzliches Problem . In der Annahme das Harz nicht auf den zentralen Teil des Sensors zu verschleppen ; ), hatte ich den mit Tesafilm abgedeckt und vor trocknen wieder vorsichtig entfernt . Dabei löste sich manchmal auch ein Teil des blauen Rahmens . Vielleicht liegt ja hier das Problem ? Auf der anderen Seite ist die Bearbeitung mit Holzstäbchen mechanisch viel intensiver als Tesafilm . Morgen baue ich dann den getrockneten Sensor übrigens ohne Passepartout in die 40 D ein .
Noch eine vielleicht unintelligente Frage . Im Liveview ist doch, wenn der Sensor das Bearbeiten überlebt ein Liveviewbild zu sehen ? Ein Screenshot wäre schön .
LG Rainer

P.S. Danke für Dein Bild, bis ich soweit wie Du bin muss ich glaube ich noch üben ; )
Oder ich bin dafür nicht geeignet ? Wie zum T schaffst Du so einen exakten geraden Rand ohne abkleben an der blauen Linie und so minimale Reste in den Ecken des Blauen Rahmens ?? Wieviel Zeit brauchst Du für eine solche super Qualität des Klebens ?
Und wieviel Zeit für so ein Top Debayern ? Im Moment für mich noch Meilen entfernt ; ((
und unglaublich , wie Du das schaffst !
 
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Moin,

zum Liveview. Ja hier mußt Du immer ein Bild sehen. Egal bei welchem Step Du bist. Dabei ist es egal ob Du nur die Linsen weg poliert hast oder alles. Es muß immer ein Bild kommen. Wenn das nicht mehr der Fall ist kannst Du aufhören. Wenn der Sensor debayered ist muß das Bild erst mal sehr rotlastig sein. Mit einem manuellen weißabgleich kannst Du es aber auf S/W trimmen.
Das mit dem uhu ist eigentlich recht einfach. Ich nehme ein Tropfen auf einen dünnen Schraubendreher, Skapell oder ähnliches und lade ihn direkt über den Drähtchen ab so das er von alleine vom Werkzeug runter läuft. Danach der nächste bis die rinne voll ist. Danach noch mal etwas Kleber auf die Spitze und auch wieder abladen. Danach kann man den Kleber ganz vorsichtig mit der Spitze Richtung blauen Rahmen "drücken und tupfen". Da die Drähtchen darunter liegen darfst Du nicht so weit runter drücken. Der Kleber ist dabei so dickflüssig das er von selbst nicht mehr bzw. kaum noch weiter läuft. So arbeite ich mich von vorne nach hinten durch und bekomme dabei die gleichmäßige Linie hin. Man kann das eigentlich auf 1/10mm genau steuern, kommt nur auf die Augen drauf an. Ich arbeite ohne Mikroskop oder ähnliches. Noch packen das meine Augen.
Das saubere debayern ist leider auch Übungssache. Ich arbeite mit dem breiten Lederstäbchen und versuche den Sensor alle 30 Sekunden oder so um 90° zu drehen. Trotzdem gibt es immer Stellen an denen man zuerst "Druch" ist. Diese Stellen Spare ich dann aus und versuche dann mit einem dünneren Stäbchen die restlichen Stellen zu machen. Das geht dann so lange bis nur noch feine grünliche Schlieren übrig sind. Diese poliere ich dann mit einem noch dünneren Stäbchen weg. Jetzt sieht der Sensor schon brauchbar aus. Aber noch nicht sonderlich gleichmäßig. Den letzten Schliff bekommt er mit einem Q-Tip. Das geht dann eher auf die Fläche und der Sensor wird sehr gleichmäßig. Ich überprüfe dann den letzten Vorgang noch mit einer Flat-Aufnahme.
Ich habe gestern ein 600D Sensor bekommen. Ich muß den aber erst mal testen ob er überhaupt geht. Wenn er noch geht dann versuche ich mal ein Video der verschiedenen Schritte zu machen.
Das Abkleben dauert knapp 45 Minuten. Das debayern auch noch mal 1 bis 2 Stunden bis er dann komplett fertig ist.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

das macht mir wieder Mut, danke für Deine Beschreibung ; )) Heute abend teste ich mal in der Kamera,
dann mal sehen ???? Einen Sensor habe ich noch in Reserve,
den ich dann exakt nach Deinen Angaben bearbeite . Dann muss es klappen, falls heute abend kein Bild im Liveview erscheint.
Auf Deinem Foto gehst Du bis an die Blaue Linie heran, teilweise ist die aber frei von Kleber ? Beim Debyern besteht da nicht die Gefahr, das Du diese dann teilweise entfernst ???

Liebe Grüße
Rainer

P.S: Die Idee mit dem Filmchen ist toll, das würden glaube ich auch viele in youtu gerne sehen . Es spart dann einen Menge Frust und Geld ; ))
 
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Hi Rainer,

wenn Du Dir das Bild genau anschaust ist sogar etwas am blauen Bereich "debayered". Auch Tobias hat ja geschrieben das er da teilweise weg gekratzt hatte. Es scheint nicht so empfindlich zu sein, aber trotzdem schützenswert.
Schau Dir mal das Bild an welches ich angehängt habe. Das im roten Kringel ist wohl wichtig und muß geschützt werden.

Gruß Markus
 

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Hallo Markus,
danke für das Bild, bin inzwischen schlauer, Sensor No. 5 lebt nicht mehr , nach dem Schutz der Bondingdrähte . Ursache muß in meiner bisherigen Fehlvorstellung zu suchen sein, mit Tesafilm den zentralen Teil des Sensors zu schützen . Offenbar löst das Tesazeuch beim Ablösen die blaue Farbe und vielleicht noch mehr . Also lasse ich meine Vorstellungen mal weg und bearbeite den nächsten Sensor auschließlich nach Deiner Technik, den offenbar ist Dein Schrottanteil = 0 und meiner maximal . Ich hatte bisher alle Deckgläser ohne Probleme und ohne Erhitzen runter bekommen und die Canon 40 D x - mal auseinandergebaut, das trainiert ganz gut, lieber wäre mir aber ein noch intakter Sensor am Ende der Bearbeitung . Aber der Sensorbondingdrahtschutz ist wohl meine größte Hürde ! Nun ja Der vorlaüfig letzte Sensor kommt ev. diese Woche.
Dann nur nach Deiner Technik nochmal ; )
Bin schon auf Dein Video gespannt !

LG und Danke für Deine Hilfe Rainer
 
Hallo Markus,
gestern kam das Deckglas vom 40 D Sensor runter , wie immer ohne Scherben . Heute abend baue ich den mit prov. befestigtem Deckglas nochmal ein. Dann kommt aus meine Sicht der 2. kritische Schritt mit dem Uhu ; ) .
Ich berichte dann je nach Fortschritt .
LG Rainer
 
Hallo an alle Interessierten ,
inzwischen ist mein erster Sensor gelungen Canon 40 D und zeigt monochrome Bilder . Die Methode von Markus mit dem UHU s.o. und viel Geduld haben den Sensor nach der Sicherung der Bondingdrähte überleben lassen ; ) Jetzt bekommt er noch eine Endpolitur und ein AR - Glas auf die Nase und dann baue ich den Kupferfinger für die Peltierkühlung an die Rückseite des Sensors . Anstelle des Frontglases mit dem Staubrüttler kommt ebenfalls noch ein AR Glas mit Glasheizung um 1-2 Watt herum, um ein Beschlagen im Strahlengang zu verhindern . Damit wäre die Cam dann monochrom , H Alpha modifiziert , cooled und UV / IR tauglich . Mal sehen ob ich das schaffe .
Ich stelle mal nach der Politur ein Flat und ein Beispielbild rein .
Gruß Rainer
 
Hallo,
Noch eine Frage zum Focus, wie stellt man den bei den veränderten Abständen und Glasdicken in der Cam ein ?
LG Rainer
 
Hallo,
nach Eingehen von zahlreichen Tipps ; )))))
habe ich die Lösung allein gefunden . Bei den Test mit der monochromen Canon 40 D habe ich festgestellt, das das Focussieren von Sternen und dem Mond viel besser möglich ist als mit der Canon 40 D mit Bayer Matrix , wahrscheinlich auf Grund der jetzt vorhandenen effektiven 10 MP statt 2,5 MP für R,B und 5 für G , wird also noch spannend für Mond und Planeten - als monochrome Webcam !!!
LG Rainer
 
Hallo Tobias, ja habe ich , vor allem H Alpha 12 nm, Oiii und ev Sii
Abhängig vom Signal .
Im Moment kommen noch die AR Gläser auf den Chip und statt des Rüttelglases drauf , dann Endpolitur Ende und Beginn der Cooling Modification . Es ist noch ein Stück Arbeit .
LG Rainer
 
Hallo

Kann mir vielleicht mal einer erklären womit ihr die Linsen ab bekommt ? habe es auch mal probiert, aber die sind hartnäckiger als ich dachte ;)

Mfg

Markus
 
Hallo Tobias , gerne !
Hallo Markus ,
die bekommt mann zusammen mit der Bayer matrix und der ersten AR Schicht ( grün ) mit einem Poliermittel Plastix , gemischt mit Isopropanol zusammen mit Lederstäbchen ab , Zeitaufwand etwa 2 Stunden . Dann liegt die orangefarbene Schicht Antialiasing ? frei und der Sensor sieht nur noch sw .
LG Rainer

P.S. Bilder später
 
Cool, Danke Rainer, bin gerade dabei eine 60DA zu kühlen und habe noch nen 2ten CMOS für die 60Da liegen, dann werde ich mal testen :)

mfg

Markus
 
Hallo Markus, die entscheidenden Schritte sind das Deckglas und der Schutz der Bondingdrähte wie ihn Dein Namensvetter oben beschreibt,
Da äußerst vorsichtig und ohne Zeitdruck vorgehen und den Sensor nach jedem neuen Schritt testen .
Bei Fragen lieber fragen !
 
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Hallo,
habe den Sensor 2 mit UHU ; ) die Bondingdrähte gesichert und getestet - Sensor funktioniert nach diesem Schritt ; ) -Dann gestern abend debayert, Test folgt abends.
Wenn o.k. dann 2 Sensoren zur Endpolitur und Verkleben mit AR - Glas bereit . Danach 2 x Kühlung für die 40 D a
und 2 x Heizung der Rüttelebene über 2. AR - Glas .
LG Rainer
 
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