Canon DSLR Debayer

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Hallo zusammen,

würde mir jemand einen "Fehlversuch" überlassen, idealerweise noch mit einem Rest der Mikrolinsen? Ich würde gerne mal mit dem Rasterelektronenmikroskop drauf gucken (evtl. auf einen Querschliff), vielleicht lässt sich da ja was über den Schichtaufbau erkennen...

Gruß, Martin
 
Hallo Tobias,

ich könnte mir eine 1000D vorstellen oder sogar eine EOS M (mehr backfocus) (oder eine andere Systemkamera ).

Viele Grüße,
Gerrit
 
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Moin,

@Tobias
die Politur hatte ich halt noch da. Deshalb hatte ich sie verwendet. Wieso willst Du mit 100.000 Diamandpaste noch mal ran? Wenn ich mir mein Ergebnis anschaue so sieht das Flat doch schon sehr gut aus. Inzwischen hab ich auch ein Ar beschichtetes Deckglass drauf. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Hab noch eines da falls jemand eines braucht.

@Martin
die Microlinsen kann man nicht von Hand auftragen. Das muß so präzise gemacht werden das man das nicht zu hause machen kann.

@All
wie wandelt ihr die Raw´s in nutzbare Daten (fits) um außer mit Theli?

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

is schon etwas länger her. Aber hast Du iris mal ausprobiert?http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm

Ansonsten ging das mit ImagesPlus. Übrigens eine sehr gute Software, die aber auch ihren Preis hat. Und ich meine mit Astroart wäre das auch gegangen.
Kostet aber.

CS
 
Hallo Markus,
naja ich habe die Paste da ;) und die trägt DEUTLICH weniger ab -> damit wollte ich dann den allerletzten Rest Matrix wegschleifen und möglichst viele AR-Schichten homogen behalten. Das erscheint mir mit "deiner" Politur unmöglich, da sie jede AR-Schicht zu schnell entfernt, als dass ich das homogen hinbekomme.

Hat jemand einen Tipp, wie ich eine möglichst plane / homogene Oberfläche durch polieren bekomme? Ja ich weiß, dass man für eine Planfläche mehrere Tools brauch, aber so ein Verfahren scheidet sowieso aus :( .

@ Gerrit: Ah ok so war das gemeint. Wie gut die Systemkameras sind weiß ich nicht - wären aber schon ne tolle Sache, sollten sie gut funktionieren. Die 1000D ist OK, aber die neueren sind doch deutlich Rauschärmer - nur nimm keine 1100D... hatte mir eine besorgt, aber die zeigte diese komischen Artefakte bei hellen Sternen :( sonst wäre die schon deutlich besser gewesen. Wie die Empfindlichkeit nach dem Umbau jedoch mit der Pixelgröße skaliert, weiß ich nicht, da müsste man wohl die Pixelfläche in Relationen zur aktiven Pixelfläche setzten und da ich kein richtiges Auflichtmikroskop habe ist mir das leider unmöglich.

@Martin: Damit kann ich leider nicht dienen - sorry. Aber mal aus reinem Interesse, welche RSM wolltest du benutzen? e-Transmission wird ja wohl dank der Dicke und bei dem Material schlecht gehen... und Rastertunnel, dafür sind die Strukturen dann schon etwas arg groß, oder habt ihr andere Mikroskope als wir bei uns in der Uni? Bin jetzt in dem Gebiet nicht sooo bewandert - was habe ich vergessen?

@Markus: Was hast du gegen Theli? Es ist ein nicht: -einfach zu installierendes -distributionsunkritisches – einfach zu bedienendes, Programm ;)=. Allerdings ist es kostenlos und erzeugt super Ergebnisse.

CS Tobias
 
Hi Tobias,

ich würde das Ding durchbrechen und dann einen Querschnitt angucken. Ich denke, die Strukturen dürften schon noch sichtbar sein, insbesondere die Antireflexschichten sind wahrscheinlich < 1 µm. Mit EDX kann man dann auch die Elementzusammensetzungen sehen und vielleicht ja einen Hinweis bekommen, mit welcher Chemie man den Mikrolinsen zu Leibe rücken kann...

Gruß, Martin
 
Hi,

Theli läuft unter Linux. Ich habe nur einen Windows Rechner hier. Ich möchte auch nicht mit Linux anfangen.

Gruß Markus
 
Hi Markus,
ich habe mal für unseren Verein eine aktuellere virtuelle Theli-Maschine für VM-Ware aufgesetzt - also zur Not läuft es auch unter Windows ;)
Aber ich kann dich verstehen...

CS Tobas

PS Der Polierte Chip funktioniert nicht :( kp warum - alle Drähte sind noch dran und ich habe zwischen zwei AR-Schichten gestoppt...
 
Ok danke Tobas ;)
Naja viel unterschied zur DSLR sollte es ja nicht sein.
Wenn sie mir weniger Wert ist probiere ich es evtl mal aus, oder schieße mir günstig in der Bucht eine EOS zum Testen.

Grüße
Mark
 
Hallo

Tobias: ich hab mit einem Stäbchen aus Buche, die Spitze zurechtgeschnitzt, geschabt. Poliert hab ich mit einer Kunststoffpolitur von Nigrin aus dem Autozubehörhandel, die hatte ich zu Hause. Die hinterlässt zwar einen fettigen Film auf dem Sensor der sich mit Aceton problemlos wegwischen lässt.

Luis Campos (der erste, dem dieses Verfahren geglückt ist) verwendet z.B. den Holzstiel eines Pinsels zum Abkratzen der Matrix.

Gerrit: Klar könnte man auch ein Filterrad dranbasteln und die Farbaufnahmen mit der Mono DSLR und höherer ISO machen.
Bei Schmalband verwendet man ja auch höhere ISO (oder eine sehr viel längere Einzelbelichtungszeit) (Stichwort: hintergrundlimitiert)

Unterschiede gibts auch bei den Kameramodellen:
Bei älteren Modellen (1000D, 350D, 450D) geht das Deckglas leichter runter, die Matrix lässt sich leichter wegkratzen und durch die größeren Pixel ist die Empfindlichkeitssteigerung höher.

Ein Problem bei den Mono DSLR sind verstärkte Reflexionen bei sehr hellen Sternen. Deshalb habe ich das Deckglas weggelassen, das dürfte eine sehr schlechte Vergütung haben. Auch mit dem Baader BFC Filter im Filterrahmen anstatt dem originalen Filter entstehen Reflexionen, allerdings nicht mehr so heftig wie mit dem Deckglas:
Link zur Grafik: http://www.distant-lights.at/temp/Star_Halo_ohne_Deckglas.jpg
Selbst Luis Campos, der behauptet, alle AR-Schichten drauf zu lassen, hat diese Reflexionen, er empfiehlt den Astronomik Klarglas-Filter ( http://stargazerslounge.com/topic/166334-debayering-a-dslrs-bayer-matrix/page-92 )

LG
Thomas

 
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Hi,

ich will den alten Thread mal wieder hoch holen, da das Thema für mich wieder aktuell ist. Ich will ne 450D debayern, hab auch schon mit zwei Sensoren getestet. Der erste war eh defekt. Den hab ich mit nem sehr schmal geschnittenen Kupferblech debayered. Das ging ganz gut die Reste hab ich mit meinem Poliermittel (verdünnt mit dest. Wasser) poliert. Der Sensor sieht gut aus, aber leider defekt.
Den zweiten Sensor hab ich mit nem Stück Kohlefaser debayered. Das ging noch besser wie mit dem Kupfer, aber auf dem Sensor sind irgendwelche Reste geblieben die ich selbst mit hartnäckigem polieren nicht weg bekomme. Ich mache später mal ein Foto davon.

Gruß Markus
 
Mal eine Frage, warum lässt ihr eigentlich den Klarglasfilter nicht einfach komplett weg?

Gruß

Martin
 
Hi,

ich werden den Staubrüttler und den Klarglasfilter bei meiner nächsten komplett weg lassen. Dafür kommt ein AR-Beschichtetes Deckglas auf den Sensor.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

was wäre denn die Folge, wenn man weder den Staubrüttler, noch das Deckglas noch ein anderes Schutzglas verwenden würde?
Ich meine was soll dem Sensor den noch schlimmeres passieren als mit einem Kuper- oder Holzkeil bearbeitet zu werden.
Ich denke dann gäbe es ja keine Reflexionen oder habe ich da einen Denkfehler?

Gruß

Martin
 
Hi,

eigentlich bräuchte man das ganze nicht, da hast Du Recht. Es wäre aber sehr schwierig den Sensor zu reinigen da er sehr tief in der Kamera sitzt. Wenn da ein Deckglas davor ist kommt man da besser ran.
Außerdem weiß ich nicht wie der Clipfilter und/oder der Komakorrektor auf die Reflektionen reagieren. Der Clipfilter spiegelt sehr stark, ich denke da würde es Probleme geben.

zurück zum debayern:
ich habe die Tage mal mit ein paar defekten Sensoren probiert. Ich muß sagen das runterpollieren geht deutlich besser wie erwartet. Mit meiner Kunststoffpolitur und nem Lederstäbchen geht das gut von der Hand. Nach ca.10 Minuten sind die Linsen runter und die Politur beginnt sich zu verfärben. Da sieht man dann recht schnell das man bei der Matrix ist. Wenige Minuten später ist man bei der ersten AR-Schicht. Ich muß noch ein paar Tests machen, aber so wie ich das sehe poliert meine Pollitur die Ar-Schicht nur sehr langsam runter. Wenn ich mir dieses Bild meines erstens Sensors anschaue:
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-x6-38ca.jpg
Dann sieht es für mich so aus als hätte ich auch damals nur die Linsen angekratzt und danach alles runter poliert. Ich denke das mit dem polieren ist besser, da man es recht gut kontrollieren kann. Kratzer sind da eh kein Thema so lange man mit sauberen Werkzeugen arbeitet.

Gruß Markus
 
Hi,

ich holte das Thema mal wieder hoch da ich aktuell eine 450D debayerd hab. Inzwischen kratze ich nicht mehr sondern polliere die Linsen und die CFA mit der Kunstoffpollitur runter. Das geht viel einfacher und risikoloser. Das eigentliche pollieren dauert ca. 30 Minuten. Die Vorarbeiten deutlich länger. Ich klebe inzwischen immer alle 4 Seite ab, sobald das gemacht ist bekommt man den Sensor eigentlich fast nicht mehr tot.

Gestern hatte ich glück und konnte die Kamera mal kurz antesten.

Canon 450D debayerd, 8x600 Sekunden ISO 800 plus Flats:

Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-173-2cc8.jpg

Hier etwas größer:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-172-4964.jpg

Ich habe testweise mal Bilder mit meiner 600D gemacht, ich bilde mir auch ein das die Bilder der debayered Kamera mehr Kontrast und Details haben. Aber die Bilder sind an unterschiedlichen Tagen entstanden und natürlich auch anderst bearbeitet. Hier das der 600D:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-16n-163d.jpg

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

sieht super aus und 30 Minuten pollieren ist ja überschaubar. Pollierst Du von Hand oder mit einem Demel?

Gruß

Martin
 
Hi Martin,

ich polliere von Hand mit einem Lederstäbchen. Aber dazu braucht man schon etwas Übung damit es auch gleichmäßig wird. In der Mitte ist man immer schneller fertig als am Rand. Daher nehme ich für die Randbereiche ein deutlich schmaleres Stäbchen.
Das Flat ist zwar nicht ganz so gut wie beim 40D chip, aber dafür macht man ja Flat Aufnahmen.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,
welche Art Lederstäbchen
hast Du verwendet ??? Und wie ? an Hand welcher Kriterien
stoppst Du nach der CFA Schicht ?
LG Rainer
 
Moin,

ich benutze so ein wie ganz oben abgebildet:
http://www.leder-lauber.de/index.php?id=1

Ein Tropfen Plastix und zwei oder drei Tropfen Alkohol auf den Sensor und los geht es. Für die Ränder beschneide ich das Lederstäbchen so das es noch um die 2mm breit ist. Problem ist das die Mitte immer früher fertig ist wie der Rand. Aber so kann man das ganz gut dosieren.

Man kann ja gut sehen wenn die grünliche Schicht dünner wird, dann höre ich da auf und mache an den Stellen weiter wo die Schicht noch dicker ist. Zum Schluß polliere ich dann noch mal großflächig mit sehr wenig Plastix und mehr Alkohol und einem ganz weichen Tuch. Vor der Großflächigen Pollitur sah das Flat so aus:
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-174-d13c.jpg
Man sieht deutlich das noch Reste der CFA da sind. Mit dem Auge direkt konnte man nur im Streiflich minimalste Unterschiede sehen.
Mit der Nachpolitur sieht es jetzt dann so aus:
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-175-49cf.jpg

Entschuldigt bitte die schlechten Screenshots, aber ich denke man kann erkennen was ich meine. beide Bilder sind in Fitswork maximal gestreckt. Aufgenommen mit einem Canon 100 2.8L bei Blende 8 um die Vignetierung auszublenden.

Gruß Markus
 
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Hallo Markus,
danke für den Link und die screenshots ; )
Sind das Bilder vom Sensor direkt mit der DSLR + Canon 100 ?
oder vom wieder in die Camera eingebauten Sensor und dessen Flasts ? Intereesant wären direkte Oberflächenbilder des Sensors ; ) Ich habe jetzt den neuen Sensor bekommen und werde dann vom Fortschritt bei der Canon 40 Da cooled beichten ; )
LG Rainer .
 
Hi,

das sind Bilder die MIT dem Sensor wieder eingebaut gemacht wurden. Wenn ich Bilder von der Sensoroberfläche machen würde, dann würdest Du dort kaum etwas sehen außer den Kleber am rand und die gold/grün/rot schimmernde Sensoroberfläche. Mit dem Polieren geht das so genau das Du da keine Farbunterschiede sehen würdest (gehe ich davon aus). Da der Sensor aber wieder raus muß kann ich versuchen ein Bild davon zu machen.
Wenn Dein Sensor funktioniert kannst Du Dich gerne wegen einem Deckglas bei mir melden. Ich habe neues bestellt, woraus ich mehrere zurecht schneiden kann.
Ich bin am überlegen ob ich den Staubrüttler draußen lasse, da hier auch ein Tiefpassfilter eingebaut ist. Der kostet etwas Auflösung. Und dafür dann ein Deckglass aus ar beschichtetem Glas. Entweder brauche ich den Staubrüttler oder ein anderes Glas wegen der Sensorheizung.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

also mein neuer 40 D Sensor ist so wie er ist , erstmal funktionstüchtig ! Der beschädigte Flexverbinder zum Mainboard hat offensichtlich keine so große Funktion, da die Cam funktioniert, ! Trotzdem kommt ein neuer rein .
Ich werde jetzt erstmal die Platinen beschichten und dann Anfangen den Sensor zu modifizieren. 1. H-Alpha 2. Deckglass runter 3. Sensorbondingdrähte eingiessen, dann
debayern . Funktionstest und wieder rückwärts mit Coolingmodifikation .
Bilder von den einzelnen Schritten folgen .
LG
Rainer
 
Hallo Markus,
Sensor ist ausgebaut, Deckglas ist schon runter, Low-Passfilter und Rüttelebene einschließlich Filter auch raus . Die Platinen sind lackiert und gesichert.
Es folgt nun der Schutz der Bondingdrähte mit flüssigem Harz und dann geht es los ev. am Montag ? mal sehen, ob die Lederstäbchen da sind . Der Sensor ist wieder , zunächst undebayert eingebaut und funktioniert ; )
Es wäre eigentlich sinnvoll, wenn anstelle des Deckglases direkt am Sensor das AR - Schutzglas draufkommt. Somit wäre es dann eine Fullspektrum - Kamera . ( Auch UV tauglich und für die Venus mit UV Filter ebenfalls nützlich . )
Nun ja step by step.
LG
Rainer
 
Hi,

Das originale Deckglass verbaue ich natürlich nicht mehr. Dafür kommt das Ar-beschichtete drauf. Im Moment überlege ich mir ob ich den Staubrüttler auch weg lasse und dafür auch ein AR-Glas einbaue. Damit wäre man dann auch den Tiepass komplett los.

Gruß Markus
 
Ach, was mir noch eingefallen ist. Der IR Filter ist im Staubrüttler integriert. Das Deckglas des Sensors sollte wirklich nur ein Deckglas sein, noch nicht mal ar-beschichtet so wie ich das sehe. Die Ar-Funktion liegt auch auf dem ersten Glas des Rüttlers.
Hier findest Du jede Menge Bilder die das so zeigen:
https://www.google.de/search?q=cano...ved=0ahUKEwji0aXj3OzJAhWFhQ8KHXFUAvsQ_AUIBygC
Ich werde den Rüttler komplett weg lassen und dafür auch ein AR-Glas rein machen. Das zweite Glass brauche ich unbedingt für die Heizung. Man könnte auch das Sensorglas direkt beheizen, aber dann arbeitet die Kühlung nicht mehr so effizient.

Gruß Markus
 
Hallo Markus, mmmh
nach den Eingießen mit Harz und dem Trocknen
Funktionstest : kein Bild - Sensor tot, schon vor dem Debayern . Die Drähte waren visuell mit 5 facher Vergrößerung intakt.
Dann Flüssigharz in die umlaufende Rinne gefüllt gewartet
und ......... Wo der Fehler liegt weiß ich allerdings trotztdem nicht ; ((
Vor dem Eingiessen des Harzes funktionierte der Sensor noch problemlos . Einen 4. Sensor habe ich noch zur Verfügung, aber erstmal ist Weinachten & Silvester . Dann hoffentlich
mit Erfolg .
LG und frohe Weihnachten Rainer
 
Hi,

das ist übel. Arbeitest Du antistatisch? Also zumindest mit Armband > Widerstand > Erdung?
Was für Harz verwendest Du? Schnell aushärtendes harz kann schon man etwas mehr schrumpfen wie langsam härtendes. Das siehst Du dann nicht an den Bonding-Drähten das da eine Unterbrechung ist.

Gruß Markus
 
Hallo Markus,
ich habe immer wieder mal mich zwischendurch geerdet,aber ohne Armband, der Sensor kam ja auch in einer nicht antistatischen Plastiktüte. Wieviel Ohm schaltest Du dazwischen ? Beim letzten Versuch werde ich aber mit einem Armband arbeiten . Ich glaube jedoch, das der Hauptfehler ein zu frühes Arbeiten am Sensor vor endgültiger Aushärtung war . Das Harz hatte eine Tropfzeit
von 20 min.floss aber nicht so wie gedacht, so daß ich über den Bondinggolddrähtchen immer wieder mal von oben nachtropfen mußte mit einer sehr dünnen Kanüle. Aber das kann eben schon reichen von oben Druck auf die Drähte auszuüben, die dann den Senor schrotten. Ich habe mir jetzt wie in JTWastronomy beschrieben das Harz bestellt, was bessere Fließeigenschaften hat Bison Epoxy ... ,dort Tropfzeit 1,5 Stunden, Liquidität flüssig , 7 Stunden Bearbeitung möglich , Trockenzeit 24 Stunden . Dann warte ich mind. 24 Stunden . Ausserdem kommen noch die Lederstäbchen, die Du empfohlen hast, dann müsste es klappen .

Eine frohe Weihnacht
wünscht Dir Rainer
 
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