Erste Aufnahmen Einsteigerfragen - Streifen im Bild

Ich hoffe doch :P. Image Train ist: am Okularauszug einen Komakorrektor eingeklemmt (Restposten günstig erstanden, nur so Pi mal Daumen den nötigen Abstand eingestellt), da habe ich so einen Abstandsring außen angeklemmt, damit der nicht ganz einsinkt, sonst komme ich nicht in den Focus, daran Adapter und direkt in des Filterrad geschraubt, dann auf der anderen Seite einen drehbaren Atik-Adapter, den man mit so kleinen Schräubchen klemmt, daran so einen Tilter (noch nicht ausprobiert), dann Adapter und in die Kamera geschraubt.... Am Filterrrad auf der Teleskopseite waren so kleine Madenschrauben, die habe ich mal "ausversehen" ausgedreht, ich glaube die sind für die Anbringung eines Off-Axis Guiders... natürlich habe ich die wieder eingedreht, aber eine hatte nicht mehr so wirklich einen "Endwiderstand", die konnte ich gefühlt beliebig weit eindrehen.... aber daran wirds doch nicht liegen?
Ist übrigens kein Spaß die Filter im Rad anzubringen, üble Fummelarbeit
 
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Hallo Dormel. Hast du bei dem Teleskop einen Blendring eingebaut? War der Hauptspiegel aussen abgedeckt bei der Aufnahme?
Ich würde mal verschiedene Flats testen.
 
Es gibt eine neue Entwicklung:geek:... Ich habe gestern noch ein bisschen rumgespielt und versucht darks aufzunehmen. Dann habe ich doch tatsächlich mal im Ascom-Treiber den Modus von "Normal" auf "Powersafe" umgestellt.... und siehe da: Das Dark mit 200s Aufnahmezeit war schwarz???? Das hier ist die einizige Erwähnung im Handbuch in einem Kapitel zum "High-Speed-Mode" (den man über den ascom-treiber nicht asuwählen kann)
1783925180084.png

In einem Handbuch zu einer anderen Kamera finde ich das hier:
1783925290372.png

"Noise".... und welche "Circuits" verliere ich denn^^. Ist das das "langsamere" Auslesen des Verstärkers ohne Streifenbildung^^ @Frank66 ?
 
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Hi Herby,
was ist denn ein Blendring? Abdecken tue ich eigentlich nichts extra. Binning ist 1x1 ja. Danke für die Antwort, ja die KI kann manchmal schon ein paar Impulse liefern, aber zuweilen auch irreführen. Hier hat sie zum Beispiel gesagt, dass man seine USB-Geschwindigkeit runterschrauben soll, weil damit der Puffer entlastet würde. Da halte ich eigentlich das Gegenteil für richtig... aber ich glaube hier nicht an die USB-Geschwindigkeit als Ursache, sondern wie Frank gesagt hat eher die Auslesegeschwindigkeit, vielleicht ist das manchmal gekoppelt ka.
 
Hallo. Den Blendring gibt es eigentlich als Tuning zu kaufen. Kannst du auf YT einige Videos sehen.
Mit der USB Geschwindigkeit ist das so eine Sache. Deine Cam hat einen Pufferspeicher, falls Dein PC, etc. nicht so schnell die Daten verarbeiten kann. Mir war dies auch mal passiert, als ich mein Sharpcap neu installieren musste, hatte ich nicht darauf geachtet, das die Daten Geschwindigkeit zu hoch war. Die Bilder waren nicht mehr zu retten. Dabei liefen aber im
Hintergrund noch Prozesse von Microsoft, da ich noch im Internet war. Somit haben meine RAM nicht gereicht und der Abend war für die Katz...
 
Es liegt nicht am USB das die Kamera da oben die Streifen produziert, es ist einfach die Regelung langsammer als das Auslesen.
Ob man das Bild jetzt in 3s oder in 10s speichern hert 7st bei Langzeitbelichtung nicht wichtig, für 30s Aufnahmen wäre es schon doof, dafür gibt es dann andere Kameras die das besser können.

Nun hast du ja eine Lösung gefunden die Streifen wegzu bekommen. Sicher kann man die Streife. Auch in Software wegrech en, das bereust du sowie du mal ein Mosaik machen willst, Auch feine Dinge wie galaktischen her Cirrus bleiben mit so schönrechnen unerreichbar.

Gruß Frank
 
Hallo, bin jetzt erst dazu gekommen, das ein bisschen zu testen. Hier die Ergebnisse von gestern nacht. Gibt immer noch amp-glow, aber anders und stabiler :) Was sagt ihr dazu? Ich glaube, jetzt kann ich mich mal darum kümmern, alles noch besser einzustellen... Habt ihr vielleicht Tipps dazu^^? Beim Komakorrekor muss ich den Abstand noch einen Ticken erhöhen oder? Wobei der Fokus bei den Aufnahmen scheinbar nicht besonders gut war...
Achso gibt auch eine Antwort von Atik: Sie sagen, dass das der normale "amp-glow" des Sensors sei und dass man den "Powersave-Mode" nutzen soll, der den Effekt reduziert :)
 

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Hallo Dormel,
bei meinen EOS Kameras habe ich so etwas ähnliches das nennt man Banding. Bei dir würde ich mal den Sensor anschauen, auf Putzrückstände!?
Viele Grüße Frank
 
Oben rechts hast du aber schöne Sterne , .it Korrektorabstand ist das nicht zu erklären, da wären schöne Sterne in der Bildmitte😴
Wenn die Justage stimmen sollte ist es wohl verkippt.
2/100 schief reicht, bekommt man wenn der Komakorrektor immer neu im OAZ geklemmt wird kaum hin, der sollte fest im OAZ bleiben oder auch verdcvraubt sein. Danach alles geschraubt, dann macht auch ein Tilter Sinn.

Gruß Frank
 
Hallo Dormel

Jetzt sind die runderen Sterne unten rechts?
Wie willst du das justieren wenn du es nicht stabil bekommst?
Wenn du die Kamera ab und wieder anbaust muss der Justagezustand erhalten bleiben.

Gruß Frank
 
Na das ist doch erstmal ein schönes Foto, langsam wird es ja. Welchen Komakorrektor nutzt Du und wie wird der Image-Train am Newton befestigt?

CS, Ralf
 
tja, gute Frage, also wie ich das stabil kriegen will...
also im Prinzip kann ich die kamera relativ einfach vom Filterrad abnehmen, habe nur gestern versucht, den ganzen train nochmal gerader zu kriegen, aber hat ja nicht so geklappt...
Also der Komakorrekor ist einfach in den OAZ gesteckt und festgeklemmt, aber mit einem außen angebrachten Abstandsring, damit der nicht ganz einsinkt (wegen Fokus). Müsste der sein: TS-Optics 2" Newton Koma Korrektor 1.0x GPU Superflat (4-Element). Ich glaube nicht, dass man da was schrauben kann an dem OAZ, müsste in etwa der sein: OAZ
 
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- Andere Klemme
- Verschraubung
- Achtsamkeit

gibt schon ein paar Möglichkeiten
 
Hallo

Den Komakorrentor Klemmen und nie wieder lösen.
Du solltest dann mit Chessire durch den Korrektor hindurch justieren können, auf den Korrektor muss dann zum justieren eine Okulatklemme geschraubt werden. Was günstigeres fällt mit nicht ein.
Okal müsste auch durch den Korrektor funktionieren? Hab ich nicht und kann es nicht bestätigen.
Danach wäre ein Rotator mit Tilt schön wenn der Platz da ist.

Gruß Frank
 
Hi, okok, das Thema Justage habe ich bis jetzt etwas ausgeklammert :unsure:, bin gerade dabei mir so ein Cheshire-Dingens zu besorgen. Ansonsten habe ich so einen "rotierbaren" Adapter am Filterrad (man braucht einen Inbusschlüssel) und ein Tilter ist auch schon angebracht. Ich probiere mal aus, was man damit so erreichen kann!
 
Oder einfach eine Klemme nutzen, welche konzentrisch spannt, sodass der KK immer wieder in gleicher Orientierung fixiert wird
 
Ja wenn am OAZ oben der Teil mit dem Klemmschrauben aufgeschraubt wäre könnte man den eventuell mit Bader Clickloc ersetzen.
Erst bei OAZ mit wenigstens M54 hat man die Möglichkeit alles zu verschrauben.... Meist aber Adapter nötig die es gar nicht gibt, das macht es unverhältnismäßig teuer.
Ich hatte meinen Korrektor mit 3 Madenschrauben oben und 3 unten im OAZ festgesetzt, das ging am F/3 Newton und war auf Dauer stabiel... ist die günstige Lösung.
Das F/5 schon so zickig ist erschreckt, für die Skywatcher gab es mal einen Adapter wo der Baader MPCC verschraubt werden konnte, das ging wohl ganz gut, Schade das sich das nicht verbreitet hat.

Gruß Frank
 
Wenn der Standard-Newton 150/750 ein Skywatcher ist passen folgende Klemmen/Befestigungen:
Artesky TwistLock (23mm Backfous, perfekt zentrische Doppelklemmung, etwas umständlich zu bedienen)
Baader Clicklock (30mm Backfocus, nicht 100% zentrisch, aber sehr nah dran, hervorragend verarbeitet und zu bedienen, Backfocus für manche Korrektoren zu lang)
TS Ringklemme (12mm Backfocus, nicht zentrisch, etwas besser als der Lieferumfang der Skywatcher Newton)
KK Verschraubung (geht für den Baader MPCC III und TS GPU)

Die Twistlock kann ich sehr empfehlen.
 
Er hat einen TS OAZ verlinkt.... gehe davon aus TS Ringklemme ist da der Standard, aber ob man es Abschrauben kann?

Gruß Frank
 
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