ZWO AM5 erste Eindrücke
- Ersteller des Themas Skipper_H
- Erstellungsdatum
AlexanderSielski
Aktives Mitglied
Wo bitte habt ihr bitte die 0,5s her ?
Ich jedenfalls habe mit 2s geguidet, kann man ja auch an meinen Screenshot sehen und die Agresivität hatte ich schon immer so und nicht wegen der AM5 so eingestellt.
Gruß Alex
Da wäre ich mir nicht so sicher, habe einen Blick riskiert
Ehrlich gesagt kann ich hier nur noch den Kopf schütteln, was hat das was ich persönlich eingestellt habe mit der Qualität der AM5 zu tun.
Das ganze ist auch noch von andren Faktoren abhängig, wie gut Sehing ist, wie gut ich die Polausrichtung gemacht habe und und und ....
Hatte bisher eine EQ6 modifiziert, EQ8 und momentan die CEM70G, GEM28, AM5
Eins kann ich sicher sagen das die AM5 kein Schrott ist und die Datenblatt Diskussionen gab es auch schon wie die ASI Kameras auf den Markt gekommen sind. Da wurde auch so einiges schlecht geredet anhand den Datenblättern und heute haben die meisten eine.
Ob man dafür 3K ausgeben soll kann man diskutieren, ich jedenfalls habe früh genug bestellt, noch Messe Rabatt dazu bekommen und keine 3K auf Rechznung bezahlt
Mein Moto war schon immer, kleckern das klotzen. Das Diskutieren habe ich in der Arbeit schon dick, bis manche fertig diskutiert haben bin ich schon längst fertig
Gruß Alex
Ehemaliges Mitglied 8776
Hallo Alex, dann wird vielleicht noch ein Winkelausgleich drin sein oder eine elastische Anlenkung, das Problem mit den plötzlichen Ausreißern wird aber aus dem HD kommen, bei der hohen Untersetzung müßte der Motor ja "Sprünge" machen...
CS
Jörg
CS
Jörg
Skipper_H
Aktives Mitglied
Hallo Zusammen,
um meinem Namensvetter beiszupringen, ich guide weit weniger Aggresiv (45%/75%, 600ms/300ms/300ms) 2s und hatte die Einstellungen von der CEM 28 übernommen und kann die guten Guidingraten von Alex bestätigen und bei mir ist noch nichts optimiert (Guidingwerte).
Leider kann ich das mit der CEM28 so nicht bestätigen aber das liegt am Schneckengetriebe, vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich optimierte finde, vielleicht Schneckenwelle aus Messing und Schneckenrad aus Stahl. Bei meiner ist der periodische Fehler und nicht nur der eine mittelmäßige Katastrophe. Zu den 3K für die AM5 sage ich nichts weiter.
CS
Alex
um meinem Namensvetter beiszupringen, ich guide weit weniger Aggresiv (45%/75%, 600ms/300ms/300ms) 2s und hatte die Einstellungen von der CEM 28 übernommen und kann die guten Guidingraten von Alex bestätigen und bei mir ist noch nichts optimiert (Guidingwerte).
Leider kann ich das mit der CEM28 so nicht bestätigen aber das liegt am Schneckengetriebe, vielleicht hat jemand einen Tipp wo ich optimierte finde, vielleicht Schneckenwelle aus Messing und Schneckenrad aus Stahl. Bei meiner ist der periodische Fehler und nicht nur der eine mittelmäßige Katastrophe. Zu den 3K für die AM5 sage ich nichts weiter.
CS
Alex
Ronald_Stenzel
Aktives Mitglied
Hallo Alex,
es geht ja nicht um die Qualität, sondern um das komplett andere Prinzip der Nachführung, welche durchaus andere (nicht schlechtere) Strategien benötigt.
Und die Empfehlung zu relativ kurzen Integrationszeiten für den Guider findet man halt in so ziemlich allen Foren - aber nicht explizit auf die AM5, sondern das Thema HD allgemein.
Es kommt letztendlich auf das komplette Setup und dem Zusammenspiel aller Komponenten an.
es geht ja nicht um die Qualität, sondern um das komplett andere Prinzip der Nachführung, welche durchaus andere (nicht schlechtere) Strategien benötigt.
Und die Empfehlung zu relativ kurzen Integrationszeiten für den Guider findet man halt in so ziemlich allen Foren - aber nicht explizit auf die AM5, sondern das Thema HD allgemein.
Es kommt letztendlich auf das komplette Setup und dem Zusammenspiel aller Komponenten an.
Zuletzt bearbeitet:
Skipper_H
Aktives Mitglied
Hallo Ronald,
ursprünglich wollte ich ja nur meine ersten Eindrücke von der AM5 schildern und habe dabei mal das was ich gut fand und was ich weniger gut fand dargestellt. Wie so oft sind wir ein wenig abgedriftet und da nehme ich mich ausdrücklich mit ein. Eigentlich wäre das ein eigener Beitrag. Viele holen sich ja gerade hier informationen über das ein oder andere um vielleicht eine Kaufentscheidung zu treffen, dafür war der Beitrag ursprünglich gedacht.
Wenn ich mehr Erfahrung mit der Montierung gesammelt habe, werde ich nochmal berichten.
CS
Alex
ursprünglich wollte ich ja nur meine ersten Eindrücke von der AM5 schildern und habe dabei mal das was ich gut fand und was ich weniger gut fand dargestellt. Wie so oft sind wir ein wenig abgedriftet und da nehme ich mich ausdrücklich mit ein. Eigentlich wäre das ein eigener Beitrag. Viele holen sich ja gerade hier informationen über das ein oder andere um vielleicht eine Kaufentscheidung zu treffen, dafür war der Beitrag ursprünglich gedacht.
Wenn ich mehr Erfahrung mit der Montierung gesammelt habe, werde ich nochmal berichten.
CS
Alex
AlexanderSielski
Aktives Mitglied
Anhand was wären Sprünge da ? Datenblatt oder bei meinen Guiding .
Für mich sieht das Guiding ganz normal aus und kann keine Sprünge feststellen und habe auch Runde Sterne die ganze Nacht trotz 15min Ha Belichtungszeit.
Wenn man auf der Seite von ZWO in der AM5 Gruppe schaut guiden auch die meisten mit 2s und nicht mit den genannten 0,5s.
Jetzt wartet doch einfach mal ab, kaum hat man die AM5 zweimal eingeschaltet wird schon alles schlecht geredet anhand Daten die irgend wo herbei gezogen werden.
Nach den Spekulationen hab einfach mal geschaut und muss jetzt echt schmunzeln
Gruß Alex
Für mich sieht das Guiding ganz normal aus und kann keine Sprünge feststellen und habe auch Runde Sterne die ganze Nacht trotz 15min Ha Belichtungszeit.
Wenn man auf der Seite von ZWO in der AM5 Gruppe schaut guiden auch die meisten mit 2s und nicht mit den genannten 0,5s.
Jetzt wartet doch einfach mal ab, kaum hat man die AM5 zweimal eingeschaltet wird schon alles schlecht geredet anhand Daten die irgend wo herbei gezogen werden.
Wie jetzt ? vielleicht ?
Nach den Spekulationen hab einfach mal geschaut und muss jetzt echt schmunzeln
Gruß Alex
BackyardImaging
Aktives Mitglied
Hi zusammen, eine kurze Frage: Ist es empfehlenswert, die AM5 durch die AA+ mit Strom zu versorgen?
AlexanderSielski
Aktives Mitglied
Hallo Ulrike,
genau so wie Dominik schreibt ist richtig.
Mit den Strom zur AM5 und dann vom Stromausgang der AM5 zur AA+, der Rest kann an der AA+ angeschlossen werden.
Gruß Alex
genau so wie Dominik schreibt ist richtig.
Mit den Strom zur AM5 und dann vom Stromausgang der AM5 zur AA+, der Rest kann an der AA+ angeschlossen werden.
Gruß Alex
Skipper_H
Aktives Mitglied
Hallo Ulrike,
die AM5 hat im Eingang 5A und am Ausgang 3A, hier würde ich interpretieren das die AM5 2A benötigt, angegeben sind 3A. Die Asiair Pro benötigt benötigt bis zu 6A und hat vier Ausgänge 12V/3A also kann man keine vier Verbraucher mit je 3A dran hängen. Gekühlte Kameras würde ich generell nicht an die ASIAIR hängen, die großen werden von ZWO ohnehin ausgeschlossen.
Also den ASIAIR an die Montierung hängen oder umgekehrt verbietet sich schon an Hand der technischen Daten bzw. wie oben erwähnt an den Stromverbräuchen. Davon abgesehen neigen die Verbraucher bei zu wenig Strom zu Fehlfunktionen.
CS
Alex
die AM5 hat im Eingang 5A und am Ausgang 3A, hier würde ich interpretieren das die AM5 2A benötigt, angegeben sind 3A. Die Asiair Pro benötigt benötigt bis zu 6A und hat vier Ausgänge 12V/3A also kann man keine vier Verbraucher mit je 3A dran hängen. Gekühlte Kameras würde ich generell nicht an die ASIAIR hängen, die großen werden von ZWO ohnehin ausgeschlossen.
Also den ASIAIR an die Montierung hängen oder umgekehrt verbietet sich schon an Hand der technischen Daten bzw. wie oben erwähnt an den Stromverbräuchen. Davon abgesehen neigen die Verbraucher bei zu wenig Strom zu Fehlfunktionen.
CS
Alex
Ehemaliges Mitglied 8776
Moin,
und, wie ich woanders mal schrieb, nie never gar- und überhauptnicht aktive Komponenten mit Kabeln durchschleifen. Jede Komponente fügt Störsignale hinzu, jede. Und wenn sie noch so gut geschottet und gefiltert ist. Das erhöht die Impedanz der Leitung und schwächt damit die Stromversorgung, die eh immer zu schwach bemessen wird, und man streut die Störsignale über die Energieeinspeisung in die angeschlossenen Geräte. Das ist gerade bei einer Motorsteuerung oder anderen IT-Komponenten das Letzte was man machen sollte. Und wenn man unbedingt die Ausgänge schaltbar haben will dann entweder mit nem Kipp- oder Wippschalter manuell oder über Relais. Dafür gibt's auch Platinen die die ansteuern, hatten wir neulich sogar im Forum. Relais haben den immensen Vorteil der echten galavanischen Trennung, Sie tragen keine Störungen und Potenziale ihrer Ansteuerung in die angeschlossenen Leitungen.
Der beste 12-V-Verteiler besteht aus einer passiven 12V-Schiene, Sicherung, Stecker, ohne jede Elektronik. Angeschlossen mit 1 Leitung an die Quelle, und spinnenförmig alle Verbraucher daran. Das kann man natürlich auch mit einer dick kaschierten Leiterplatte machen und ein hübsch eloxiertes Gehäuse für's Selbstwertgefühl (oder man nimmt ne klassssssssisch elektrograue Klemmenkiste und läßt sie Metallic lackieren - da kann man ne richtige Kupferschiene drin unterbringen mit hochwertigen Kabeln und Steckern)
CS
Jörg
und, wie ich woanders mal schrieb, nie never gar- und überhauptnicht aktive Komponenten mit Kabeln durchschleifen. Jede Komponente fügt Störsignale hinzu, jede. Und wenn sie noch so gut geschottet und gefiltert ist. Das erhöht die Impedanz der Leitung und schwächt damit die Stromversorgung, die eh immer zu schwach bemessen wird, und man streut die Störsignale über die Energieeinspeisung in die angeschlossenen Geräte. Das ist gerade bei einer Motorsteuerung oder anderen IT-Komponenten das Letzte was man machen sollte. Und wenn man unbedingt die Ausgänge schaltbar haben will dann entweder mit nem Kipp- oder Wippschalter manuell oder über Relais. Dafür gibt's auch Platinen die die ansteuern, hatten wir neulich sogar im Forum. Relais haben den immensen Vorteil der echten galavanischen Trennung, Sie tragen keine Störungen und Potenziale ihrer Ansteuerung in die angeschlossenen Leitungen.
Der beste 12-V-Verteiler besteht aus einer passiven 12V-Schiene, Sicherung, Stecker, ohne jede Elektronik. Angeschlossen mit 1 Leitung an die Quelle, und spinnenförmig alle Verbraucher daran. Das kann man natürlich auch mit einer dick kaschierten Leiterplatte machen und ein hübsch eloxiertes Gehäuse für's Selbstwertgefühl (oder man nimmt ne klassssssssisch elektrograue Klemmenkiste und läßt sie Metallic lackieren - da kann man ne richtige Kupferschiene drin unterbringen mit hochwertigen Kabeln und Steckern)
CS
Jörg
BackyardImaging
Aktives Mitglied
Ich hab einen Fox Halo mit zwei 12 V Ausgängen (15A). Da hatte ich bisher immer die AA+ und die Montierung dran. Das sind dann zwei Kabel zum Boden; der Rest ist alles oberhalb der Montierung verkabelt. Die gekühlte Kamera habe ich auch durch die AA+ mit Strom versorgt, auch wenn es nicht empfohlen wird. Probleme hatte damit bisher noch nicht. Und eigentlich wollte ich mir nicht noch ne Pegasus Power Box kaufen müssen, wo die AA+ doch schon die Outputs bietet.
Ehemaliges Mitglied 8776
Moin,
15A für 2 Verbraucher sollte schon hinhauen, aber ansonsten bleibt's bei dem was ich sagte - da wird viel teures eloxiertes Aluminium verkauft was ich bei näherer Betrachtung durchaus argwöhnisch ansehe...
CS
Jörg
15A für 2 Verbraucher sollte schon hinhauen, aber ansonsten bleibt's bei dem was ich sagte - da wird viel teures eloxiertes Aluminium verkauft was ich bei näherer Betrachtung durchaus argwöhnisch ansehe...
CS
Jörg
BackyardImaging
Aktives Mitglied
Was die ganze Elektrik betrifft, kann ich mir nicht mal ein gesundes Halbwissen bescheinigen und ich muss - auch wenn's peinlich ist - zugeben, dass ich von deinem Post leider nicht so viel verstanden habe
.Aber ich nehme jetzt mal mit, dass ich weiterhin die Montierung die die AA+ separat versorge. Never change a running system.
Skipper_H
Aktives Mitglied
Ist schon richtig, mit dem eloxierten Aluminium, dennoch habe ich an meinem RC ne Powerbox advanced. Nicht wegen der Stromausgänge, sondern wegen der Taukappenheizung und dem USB-Hub in Summe brauche ich 5 Heizungen, 3 über Dewcontroller sowie 2 über die PB. An die Stromversorgung hänge ich mal meinen Flatmaster (Eigenbau mit EL-Folie). Die Stromversorgung erfolgt über meinen Atomkoffer (12V/36A 3 Kanäle jeder Kanal über Crow-Barr und 12V abgesichert) oder über das Stativ (12V/48A 4 Kanäle jeder Kanal ist per Crow-Barr und 12A abgesichert).
CS
Alex
Anhänge
AlexanderSielski
Aktives Mitglied
Wann zieht eine Montierung 2A - nur beim GoTo ansonsten weniger
Die Kamera zieht den maximalen Strom nur wenn die Kühlung auf 100% läuft - hab ich noch nie gesehen, Zwo regelt das eh ganz langsam hoch.
Focus Motor und Filterrad kann man eh außer acht lassen.
Tauheizung läuft bei mir bei ca. 30% und dann auch nur wenn es kälter ist und die Kühlung weniger arbeitet.
Ganz ehrlich, ich schließe da alles an, Kamera mit Kühlung, Filterrad, Focusmotor und 2x Tauheizung und es gibt keine Probleme.
Meine LiPo4 Akku hat 50Ah und schafft locker zwei Winter Nächte
@ Ulrike
Ganz ehrlich, wenn es dir Sicherheit gibt nicht alles an der AA+ an zu schließen dann mach das, aber warum soll man auf Leute hören die nicht mal mit irgend etwas von Zwo arbeiten, geschweige denn überhaupt eine Nacht draußen verbringen und dann auch noch ein Problem mit eloxierten Aluminium haben, das sagt doch schon alles aus.
Gruß Alex
Die Kamera zieht den maximalen Strom nur wenn die Kühlung auf 100% läuft - hab ich noch nie gesehen, Zwo regelt das eh ganz langsam hoch.
Focus Motor und Filterrad kann man eh außer acht lassen.
Tauheizung läuft bei mir bei ca. 30% und dann auch nur wenn es kälter ist und die Kühlung weniger arbeitet.
Ganz ehrlich, ich schließe da alles an, Kamera mit Kühlung, Filterrad, Focusmotor und 2x Tauheizung und es gibt keine Probleme.
Meine LiPo4 Akku hat 50Ah und schafft locker zwei Winter Nächte
@ Ulrike
Ganz ehrlich, wenn es dir Sicherheit gibt nicht alles an der AA+ an zu schließen dann mach das, aber warum soll man auf Leute hören die nicht mal mit irgend etwas von Zwo arbeiten, geschweige denn überhaupt eine Nacht draußen verbringen und dann auch noch ein Problem mit eloxierten Aluminium haben, das sagt doch schon alles aus.
Gruß Alex
Alter Grazer
Aktives Mitglied
Experten wissen und können alles. Hier kann man viel lernen.
Skipper_H
Aktives Mitglied
Also wenn der Eingang 5A hat und der Ausgang 3A bleiben 2A für die Monti übrig, ob die die braucht steht auf einem anderen Blatt!
Stelle Deine Kamera bei 30°C auf - 20°C Kühlung erreicht Sie -5°C +/- und kühlt bei 100%!
CS
Alex
AstroBagger
Aktives Mitglied
Randnotiz: Die Kühlung der AstroCams sollte nie bei 100% laufen. Zielwert ist 60-80%.
Bei 25-30°C Außentemperatur reichen auch 0°C Sensor.
Bei 25-30°C Außentemperatur reichen auch 0°C Sensor.
Skipper_H
Aktives Mitglied
Wenn man das einmal ausprobiert geht die Kamera nicht kaputt, hier im Forum wurde kolportiert das sich die Kühlung bei 100% abschalte oder gar die Kamera, bei der ASI 0171 Pro, 183 Pro, der ASI 2600 Pro Color/Mono tut sich diesbezüglich nichts zumindest bei meinen! Davon abgesehen befindet sich in den technischen Daten der Kameras das die meisten ZWO etwa 35°C bei der 183 sind es 40-45°C unter Umgebungstemp. kühlen können. Wenn man davon 80% ausnutzt ist man im grünen Bereich!
Zur Sensor-Temp. beim Dunkelstrom tut sich da schon was ob man den Sensor auf -10 oder 0°C betreibt (falls es die Außentemp. zulassen) das ist Faktor 4 höherer Dunkelstrom, bei -5 immerhin noch Faktor 2! Das ist schon was, daher macht die Kamerakühlung schon etwas Sinn!
CS
Alex
AlexanderSielski
Aktives Mitglied
Hallo Alex,
Hab jetzt mal meine Kamera gestartet bei genau 25°C Raumtemperatur
Kühlung auf -15°C was vollkommend ausreichend ist.
- bei 1,5°C nach ein paar Minuten Kühlung 46%
- bei -3,0°C Kühlung 52%
- bei -10,0°C Kühlung 66%
- bei -15,0°C Kühlung 77%
- nach paar Minuten -15° Kühlung 75% und da bleibt sie auch.
Aber bei 25° in einer Sommernacht wird aber auch keine Taukappenheizung mehr laufen.
ZWO wird sich schon was dabei gedacht haben das sie die Taukappenheizung in die Steuerung aufgenommen haben oder doch nicht und deshalb ist das Gehäuse rot eloxiert
Bitte last doch mal die Kirche im Dorf, es lesen auch Leute mit die gar keine Ahnung haben, mit der ganzen schwarz Malerei kriegen die Leute ja angst vor diesen Hobby
Gruß Alex
Und so sieht für dich eine realistische Nacht aus ?
Hab jetzt mal meine Kamera gestartet bei genau 25°C Raumtemperatur
Kühlung auf -15°C was vollkommend ausreichend ist.
- bei 1,5°C nach ein paar Minuten Kühlung 46%
- bei -3,0°C Kühlung 52%
- bei -10,0°C Kühlung 66%
- bei -15,0°C Kühlung 77%
- nach paar Minuten -15° Kühlung 75% und da bleibt sie auch.
Aber bei 25° in einer Sommernacht wird aber auch keine Taukappenheizung mehr laufen.
ZWO wird sich schon was dabei gedacht haben das sie die Taukappenheizung in die Steuerung aufgenommen haben
oder doch nicht und deshalb ist das Gehäuse rot eloxiert Bitte last doch mal die Kirche im Dorf, es lesen auch Leute mit die gar keine Ahnung haben, mit der ganzen schwarz Malerei kriegen die Leute ja angst vor diesen Hobby
Gruß Alex
ubit
Aktives Mitglied
Dunkelstrom von 0.001 e/s/px bei 0°C heißt ja, dass man bei 1000 s Belichtungszeit satte 1 ADU sieht.... Also bei Belichtungszeiten von <15 Minuten pro Frame wird man den Unterschied zwischen 0°C und -10°C wohl kaum sehen.
Das Photonenrauschen des Himmels ist deutlich höher.
Wenn das Dunkelatromrauschen unter 1 ADU liegt spielt es keine wesentliche Rolle wie weit drunter es liegt.
Oder verstehe ich da etwas grundsätzlich falsch?
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Das Photonenrauschen des Himmels ist deutlich höher.
Wenn das Dunkelatromrauschen unter 1 ADU liegt spielt es keine wesentliche Rolle wie weit drunter es liegt.
Oder verstehe ich da etwas grundsätzlich falsch?
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Ronald_Stenzel
Aktives Mitglied
für mein Verständnis - nein. Irgendwann bringt tiefer kühlen einfach keinen praxisrelevanten Effekt bei "üblicher" Nutzung der Kamera.
Zuletzt bearbeitet:
Skipper_H
Aktives Mitglied
Hallo Alex,
ja in Brasilien sogar 35°C beim beobachten bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von über 90% kann man hin und wieder eine Taukappenheizung brauchen und die funktioniert sogar in den Tropen, da nicht von der Jahreszeit abhängig, sondern vom Taupunkt!
Ich hatte das vor Jahren mal auf LaPalma da ist mir bei 24°C (Nacht) das Wasser am Teleskop runter gelaufen, also man braucht die Taukappenheizung nicht nur im Winter! Achja die Taukappenheizung funktioniert auch auf LaPalma!
Was war an meinem Komentar falsch den Du zitierst hast? Es ist ja nett und auch von höchst wissenschaftlichen Interesse das Du den Versuch gemacht hast aber damit hast Du mich nicht wiederlegt! Daher bleibe ich bei meinem Beitrag ob es jetzt 30°C oder 40°C Außentemp. sind kannst Du an Deiner Kamera/ASIAIR wegen mir -40°C einstellen irgendwann wenn die 100% Kühlleistung erreicht sind bleibt die Kamera wegen mir bei -5°C oder 5°C +/- ein paar zerquetschte hängen. Ich habe ja nicht gesagt das man seine Kamera ständig bei 100% kühlen lassen soll, ich denke das versteht sich von selbst! Du hast geschrieben das Du noch nie gesehen hast das die Kühlung auf 100% geht, probiers doch aus, es geht!
CS
Alex
ja in Brasilien sogar 35°C beim beobachten bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von über 90% kann man hin und wieder eine Taukappenheizung brauchen und die funktioniert sogar in den Tropen, da nicht von der Jahreszeit abhängig, sondern vom Taupunkt!
Ich hatte das vor Jahren mal auf LaPalma da ist mir bei 24°C (Nacht) das Wasser am Teleskop runter gelaufen, also man braucht die Taukappenheizung nicht nur im Winter! Achja die Taukappenheizung funktioniert auch auf LaPalma!
Was war an meinem Komentar falsch den Du zitierst hast? Es ist ja nett und auch von höchst wissenschaftlichen Interesse das Du den Versuch gemacht hast aber damit hast Du mich nicht wiederlegt! Daher bleibe ich bei meinem Beitrag ob es jetzt 30°C oder 40°C Außentemp. sind kannst Du an Deiner Kamera/ASIAIR wegen mir -40°C einstellen irgendwann wenn die 100% Kühlleistung erreicht sind bleibt die Kamera wegen mir bei -5°C oder 5°C +/- ein paar zerquetschte hängen. Ich habe ja nicht gesagt das man seine Kamera ständig bei 100% kühlen lassen soll, ich denke das versteht sich von selbst! Du hast geschrieben das Du noch nie gesehen hast das die Kühlung auf 100% geht, probiers doch aus, es geht!
CS
Alex
Skipper_H
Aktives Mitglied
AstroBagger
Aktives Mitglied
Wir schweifen massiv ab und sollten zurückkehren zum eigentlichen Thema: AM5.
ubit
Aktives Mitglied
Doch. Kühlung wird mit immer besseren Sensoren immer unwichtiger. Kühlung lindert ja "nur" einen Sensormalus. Behebt man diesen Malus, braucht man nicht mehr kühlen.
Mit CCD war das unmöglich, mit aktuellen CMOS-Sensoren ist man dicht dran. Wenn man dann noch eine hohe Empfindlichkeit hat und keinen optimalen Himmel, kann man bei einigen Sensoren heute schon auf eine Kühlung verzichten. Sie bringt dann einfach keinen sichtbaren Vorteil mehr. Bei OSC zumindest. Bei Mono und Schmalband fehlt aber auch nicht mehr viel. Die EAA-Ergebisse und Lucky Imaging mit kurzen Belichtungszeiten und teilweise ungekühlten Planetenkameras zeigen das eigentlich Recht deutlich.
Ciao, Udo
Mit CCD war das unmöglich, mit aktuellen CMOS-Sensoren ist man dicht dran. Wenn man dann noch eine hohe Empfindlichkeit hat und keinen optimalen Himmel, kann man bei einigen Sensoren heute schon auf eine Kühlung verzichten. Sie bringt dann einfach keinen sichtbaren Vorteil mehr. Bei OSC zumindest. Bei Mono und Schmalband fehlt aber auch nicht mehr viel. Die EAA-Ergebisse und Lucky Imaging mit kurzen Belichtungszeiten und teilweise ungekühlten Planetenkameras zeigen das eigentlich Recht deutlich.
Ciao, Udo