Canon DSLR Debayer

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Hallo,

mal eine Frage, wenn Ihr beim debayern, vergießen o.Ä. bei Zwischenschritten die Funktion des Sensors testet, müsst Ihr die Kamera ja immer wieder ganz zusammenbauen?

Ich kann mir vorstellen, das die Flachbandkabelstecker sich nicht allzu oft stecken lassen ohne Schaden zu nehmen.
Oder testet Ihr die Funktion des Sensors anders?

Gruß

Martin
 
Hi,

Die flachbandstecker machen so einiges mit. Bei der 40 sind die aber empfindlicher als zb bei der 450d oder 600d. Die sensorkabel der 40d sind besonders empfindlich.
Ich habe gestern noch einen sensor erfolgreich debayerd. Ich denke ich habe jetzt mein workflow:

- sensor ausbauen
- deckglas am rand anhebeln und erwärmen, irgendwann geht es ab
- bondingdrähte mit uhu endfest 300 vergießen
- großflächig pollieren bis die cfa heller wird
- dann die dunkleren stellen selektiv mit kleinerem werkzeug pollieren
- danach wieder großflächig und mit verdünnter (alkohol) pollitur weiter machen bis die cfa runter ist
- reste wieder selektiv aufpollieren
- den letzte schliff großflächig mit sehr dünner pollitur und nem wattestäbchen machen
- flat aufnahme machen und strecken, ist die gut geht es weiter
- sensor gründlich reinigen und ar glass aufbringen

Beim nächsten sensor gibt es bilder.

Gruß Markus

 
Hi Rainer,

Bei der 450D ist das gang anders aufgebaut wie bei der 40D, das war ein Grund warum ich zu der 450er gegriffen habe. Aber eigentlich sind beide Kameras Gülle für einen Kühlungsumbau.
da die flachbandkabel angelötet sind kannst du die kaum schützen.

Gruß Markus
 
Hallo Markus, danke für Deine Antwort, ich habe heute den falschen
Sensor bekommen , und muss dann erstmal auf den Richtigen warten.
LG Rainer
 
Hi,

Das ist übel. Ich hatte vor kurzem ein Sensor aus den usa da. Der war aber schon bei ankunft defekt. Zum Glück hatte ich den vorher getestet!
Meine 450Dacm befindet sich auf der zielgeraden. Noch intern verkabeln und die software für die steuerung schreiben dann ist sie fertig.
Ich geh jetzt aber erst mal ein paar Tage ski fahren.

Gruß Markus
 
Und ich dachte immer zum Skifahren braucht man Schnee ;-))

Viel Spaß

Martin

 
Hallo Markus, dann man schön hoch fahren ;),
Übrigens hatte ich nochmal mit sog. Photoresisremovern die Acryl ML und die CFA Matrix versucht chemisch zu entfernen, was aber bei Temp. Um 70 Grad der Lösung nicht schaffte . Erledigt, somit starte ich wie Du auch mit Plastix verdünnt mit Isopropanol und den Lederstäbchen . Übrigens empfehlen die Engländer JTWastronomy neben wertvollen Tipps ein Linsenreinigungs Plastiktool mit etwa 3-4 mm Breite um die harte oberflächliche Acryl Microlinsenschicht mit dem Plastix Reiniger zu entfernen . Ich glaube wir sollten unseren endgültigen Workflow und die möglichen Stolperstellen hier erwähnen um allen Interessierten zu helfen .
P.S. Morgen kommt nun der richtige 40 D Sensor an .
LG und einen guten Rutsch wünscht Rainer .
 
Hi Rainer,

Das mit dem Linsenreinigungstool hatte ich auch gelesen. Aber die waren mir zu teuer. Außerdem habe ich eine Menge der Lederstäbchen hier. Wahrscheinlich sind die stäbchen aus Kunststoff besser da die gleichmäßiger pollieren. Aber es geht auch so. Die Ecken sind halt problematisch.

Viel Erfolg und auch guten Rutsch, Markus
 
Hallo Markus,
Erstmal ein gesundes neues Jahr ! Ich habe inzwischen den neuen Sensor bekommen und das Deckglas erfolgreich entfernt. Das Harz was ich mir bestellt hatte, ist statt dünnflüssig dickflüssig ;((( Ich werde mir für den nächsten kritischen Schritt wohl Uhu EF 300 besorgen, wie von Dir empfohlen. Kann man den durch Erwärmung auf sagen wir 50 Grad noch flüssiger machen ? Wie machst Du genau diesen Schritt mit dem Ziel des Schutzes der Bondingdrähte bis zum blauen Rahmen des Sensors ? Also wie gewährleistet man einen gleichmäßigen Umlauf des Harzes bis zum blauen Rahmen . Ich selbst würde an der kurzen Seite mit dem Eingießen bei ganzgeringer Schrägstellung des Sensors beginnen und dann tröpfenweise an den Kurzen Seiten einfüllen, bis der blaue Rahmen erreicht ist . Eingießen müsste dann über eine kleine Rinne halbierter Trinkhalm ? , dazu bräuchte man aber entsprechend dünnflüssiges Harz um die obige Verteilung durch Umfließen zu gewährleisten . Spritzen entwickeln einen zu hohen Druck speziell die 2 und 5 ml Versionen und 10 ml ist zu unhandlich . Die Engländer benutzen ein Wattestäbchen ohne Watte zum Tropfen . Wie ist Deine Erfahrung für diesen wichtigen und damit kritischen Schritt ?

Nachtrag : man könnte den Spritzenkolben entfernen und mit einer Kanüle Gr. 1 das Harz passiv mit schrägestelltem Kolben und dem Zeigefinger auf der Kolbenöffung als Dosierer in die kurze Rinne des Sensors einfließen lassen . Das müsste man natürlich vorher außerhalb des Sensors trainieren . Mit Wasser ging das schonmal Klasse . Für Zusatzinformationen gerne über PN .

LG Rainer


 
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Hi,

der Uhu Endfest ist bei 20 Grad auch recht dickflüssig, aber das ist auch gut so! Ich benutze ein spitz zulaufendes Skapell, darauf kommt ein dicker Tropfen und der wird dann schön in die Rinne laufen lassen. Der Kleber läuft aber sehr langsam so das man etwas nachhelfen kann. Das wird so oft wiederholt bis die Rinne voll ist. Dann geht es mit der nächsten Seite weiter. So lange bis alle vier Rinnen befüllt sind. Das ganze dauert knapp 30 Minuten, dann ist der Sensor soweit fertig und der Kleber kann aushärten.
So lange der Kleber dickflüssig ist kann man es mit der Spitze des Skapell´s schön lenken und so hinschieben das der blaue Rand genau erreicht wird. Aber achtung, das Zeug läuft mit der Zeit dann auch in die Ecken so das diese abgedeckt werden.
Wie gesagt: benutze dickflüssigen Kleber. Ist der zu dünn läuft Dir das Zeug überall unkontroliert hin und verschmiert Dir die Ecken.
Ich habe die Tage einen Sensor einer 600D gemacht, auch dieser geht einwandfrei. Ich denke so funktioniert das sehr gut und vor allem reproduzierbar. Das Abkleben sehe ich nicht als kritischen Schritt. Ich finde es kritischer den Sensor abzulöten, aber das kannst Du Dir ja bei der 40D sparen.

Gruß Markus
 
Hallo Markus ,
eine Frage noch, wie machst Du es mit dem Skalpell und den langen Sensorseiten , da stören ja die Bondingdrähte, oder läßt Du den Harz passiv von den Kurzen Seiten in die Bondingdrahtrinnen, also die langen Sensorseiten fließen ?
LG Rainer
 
Hallo Markus,
das habe ich auch schonmal so gemacht, besteht da nicht die Gefahr durch das "Gewicht" des Tropfens den Draht zu beschädigen, oder noch schlimmer durch eine versehentliche Brührung mit einem Skalpell den Sensor zu schrotten . Alternativ könnte man nach Auffüllen der kurzen Seite von der Seite aus die lange Seite füllen und durch Neigen des Sensors durch die dann entstehende " Flutwelle" die Rinne quasi von unten nach oben füllen . Letzte Frage ; ) : Machst Du allen Seiten auf einmal oder wartest Du das Aushärten einer Seite ab ?
LG Rainer .
 
Hi Rainer,

bisher hatte ich noch nie Probleme das ein Draht dadurch beschädigt wurde. Das Zeug ist ja recht dickflüssig, daher wird das mit dem hinlaufen lassen nicht gehen. Außer Du machst es warm, aber dann wird das Zeug wieder unberechenbar.
Am Anfang habe ich auch immer nur eine Seite gemacht, aber bei 24h aushärtungszeit brauchst Du 4 Tage. Das dauert mir zu lange. Ich mache daher alle Seiten direkt auf einmal. Das zeug ist so dickflüssig da geht das recht gut. Aber immer wieder mal die Ecken beobachten, denn da fließt das Zeug gerne mal hin...

Gruß Markus
 
Hallo Markus,

Ende der Woche bekomme ich den "Endfesten" 300 er ; ), dann geht es los . Übrigens habe ich gestern getestet, wie frisch angerührtes Epoxid gut abgeht und zwar mit Brennspiritus / oder Isopropanol, falls mal was wohin läuft, wo man es nicht haben will . Zahnstocher + Miniwattebausch + Lösungsmittel, oder feine Pinzette + M- Wattebausch

LG Rainer
 
Hi,

ich habe meine 450D soweit fertig. Sie funktioniert und kühlt jetzt auch. Lediglich der 40er Lüfter ist etwas laut so das ich jetzt einen 40 > 60mm Adapter bestellt habe um einen guten Lüfter zu montieren. Ebenso habe ich noch das Peltier mit Formteilen isoliert. Hier nur zwei Handyshots. Bessere Bilder folgen noch:

Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-178-f8aa.jpg

Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-179-624e.jpg

Im Blitz ist wie immer ein 0,96" Oled eingebaut das die Umgebungstemperatur, sowie die Sensortemperatur den Luftdruck und den aktuellen Strom durch das Peltier anzeigt.
Die Kamera war extrem viel arbeit, da die Kühlung mit dem Kühlfinger recht kompliziert ist. Ich habe ein paar Kohlefaser- und Kupferteile angefertigt. Der Kühlfinger ist auf den Sensor geklebt, ist aber noch über eine Halterung intern befestigt so dass das Ganze schön fest sitzt. Es gibt sicherlich besser Lösungen für die Kühlung, aber ich komme so mit etwa 15 Watt auf ein Delta von über 20Grad. Das ist gar nicht mal so schlecht wie ich finde.
Den Staubrüttler habe ich komplett entfernt und dafür ein zweites AR-Glass eingesetzt. Auf diesem sitzt jetzt auch die Heizung für den Sensor. Das erhöht die Auflösung da der Tiefpass komplett weg ist und vermindert nochmals die Reflektionen die bei Schmalbandfiltern auftreten können.
Die Fernauslöserbuchse mußte ich umlegen, da an der Seite der Kühlfinger raus geht. Die Buchse ist jetzt an der Unterseite zugänglich. Ebenso die 3.5mm Klinkenbuchse für die Stromversorgung und den USB-Anschluß des Arduinos.
Jetzt fehlt nur noch besseres Wetter...

Gruß Markus

:edit
ich hatte noch Probleme mit Streifen im Bild. Nachdem ich den Kupferfinger auf Masse gelegt hatte waren die verschwunden. Das hatte ich dieses mal leider vergessen...
 
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Hallo Markus , tolle Arbeit !!! ; ). Das mit der Masse und dem Kühlfinger ist auch für mich wichtig, hätte ich
auch vergessen . Ich habe gestern die Epoxydarbeit gemacht und lasse es erstmal richtig trocknen . Den U 300 endfest habe ich als Privatperson mit dem Hinweis auf die extreme Gefährlichkeit ???? des Klebers nicht bekommen. Also habe ich einen einfachen 5 min Epoxyd 2k Kleber genommen und mit etwa 5 Tropfen Universalverdünner gemischt, wodurch die Tropfzeit auf 12 Minuten anstieg , was die Arbeit am Sensor erleichterte . Nächster Schritt Debayern ; . Bin schon gespannt, ich mache es so wie von Dir beschrieben mit den Lederstäbchen . Übrigens fiel mit auf, wenn ein Miniklebekleckchen auf dem Sensor war, der dann mit Brennspiritus entfernt wurde, war die Bayermatrix unter dem Fleck weg. Offensichtlich hat der angerührte 2 K Kleber die Auf - oder Ablösung der Matrix und der Mikrolinsen bewirkt. Es braucht aber 2 , 3 min Einwirkzeit ? Ob das als Ablösemethode taugt, weis ich noch nicht ; ) aber unter dem Fleck sieht man die goldfarbene CCD Matrix . Übrigens würde ich gerne auf Dein Angebot mit dem AR Glas zurückkommen und würde mich freuen, wenn Du mir eine PN schickst mit Deinen Vorstellungen . Übrigens der Grund für den letzten geschrotteten Sensor war ein Einriß seitlich am Positionierungsloch des Buskabels , nicht die Bondingdrähte !

LG Rainer
 
Hallo Markus,
inzwischen habe ich den Sensor von den Mikrolinsen und der Bayermatrix befreit . Der nächste Schritt ist das der Test in der Kamera , bin schon gespannt . Das mit den Lederstäbchen funktioniert gut, wenn man ein wenig Geduld hat < 1 Stunde Polierzeit . Nun ja ich habe einen Sensorausschnitt mit angefügt . Mal sehen was da am Ende rauskommt ; )
LG Rainer
 

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  • SensorDBa.jpg
    SensorDBa.jpg
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Hi,

schön das es bis jetzt geklappt hat. Leider ist das Bild vom Sensor etwas klein, so das ich da nicht viel erkennen kann. Der Kleber sieht etwas ungleichmäßig aus, aber das macht ja eigentlich nichts.
Deckglas hab ich aktuell keines mehr, da ich den Staubrüttler bei meiner Kamera komplett weg gelassen habe und dafür noch ein AR-Glas mit Heizung eingebaut habe. Das Deckglas des Sensors bildet zusammen mit dem Staubrüttlerglas den Tiefpass.
Ich habe aber neues Glas im Zulauf. Das muß dann aber erst noch geschnitten werden.
Das hier das das Glas:
http://www.edmundoptics.de/optics/w...tion-ar-coated-high-efficiency-windows/48927/

So, dann bin ich mal gespannt auf Deine Ergebnisse und ob der Sensor dieses mal noch funktioniert.

Gruß Markus
 
Hallo Markus , ich auch ; ), machst Du das AR Glas
in den Rahmen des ehemaligen Blauen LP Filters ?
oder über den Sensor ? Ein Foto wäre schön . Ich muss noch
in cs5 testen wie ich so gute Bilder wie Du a 100 k und 72 dpi
hinbekomme . Ich würde Dir 2 AR abnehmen, wenn möglich .
LG Rainer
 
Hallo Markus,
nochmal ein neues Bild nah dem Debayern ; )
LG Rainer
 

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  • sensor2.jpg
    sensor2.jpg
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Hi,

Das originale Deckglass des Sensors bleibt weg und dafür kommt ein ar Glas drauf. Das wird wieder direkt auf den Sensor geklebt. Das zweite Glas kommt statt des Staubrüttler-Glas rein. Beide schneide ich genau so groß wie die originalen Gläser.
Der blaue/grünliche Filter ist der infrarot-Filter. Der low-pass sitzt im staubrüttler und im deckglas des Sensors, daher habe ich beide gegen das ar Glas ausgetauscht. Der ir-Filter fliegt als erstes raus...

Bilder lade ich nicht hier im Forum hoch sondern bei bilder-hochladen.net. Dann verlinke ich hier die bilder nur noch.

Gruß Markus
 
Hallo Markus ,
danke für die Antwort, das erklärt Alles ; ) - Du machst also 2 AR Gläser vor den Sensor, und Nr. 2 + Heizung ! Ich baue heute den Sensor zusammen und zum Testen in die 40 D ein . Bericht folgt mit besseren Bildern ; ) Wenn Du das AR Glas hast könnte ich dann 2 bei Dir bestellen ?
LG Rainer .
 
Hi,

genau so ist es mit den Gläsern. Das sollte noch mal etwas Auflösung bringen da der komplette Tiefpass damit weg ist. Soweit ich das weiß verschmiert ein Tiefpassglas in horizontaler Richtung und das andere in vertikaler Richtung.
Ja, die Gläser kann ich schon machen. Ich hoffe das ich dieses mal nicht so viel verschnitt/verlust habe. Das dünne Glas zerbricht gerne...

Gruß Markus
 
Hallo Markus ,

anbei noch einpaar Bilder
vom zusammengebauten Sensor .

LG Rainer

Nach Abschluss des Debayerns

Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lvs0-1-5f7d.jpg

Eingebaut in den Sensorrahmen ohne blaues Tiefpassfilter

Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lvs0-2-4ef7.jpg

Jetzt zusätzlich mit dem Rüttelglas und vorderem Tiefpassfilter
der dann ersetzt wird wie das Sensordeckglas durch ein AR Glas

Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/lvs0-2-4ef7.jpg



 
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