Canon DSLR Debayer

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Hallo Markus ,
eine Kamera ist jetzt als Spender - Reserve gedacht. Erstmal muß eine voll funktionieren . Der 2. Sensor ist nur auf 2/3 der Fläche nutzbar nach dem Polieren ; ((
Es bleibt also bei einer Canon 40 Da FS .
Für RGB habe ich eine Canon 60 Da cooled und eine 60 Da unmodded.
Das AR Glas habe ich erstmal in der Rüttelebene eingebaut
Dann folgen erstmal Tests am künstlichen Stern und dann draußen !!, Dann das Glas auf den Sensor . Mit welchen Kleber oder doppelseitigem Klebeband hast Du das AR auf der Sensorebene fixiert ?
LG Rainer
 
Hallo Markus ,
inzwischen erster Test als Infrarotkamera
zum Nachweis von Wärme/ Kältebrücken am Haus bei 720 nm.
Mit ISO 800 und 45 " Belichtungszeit gut geworden.
Nächster Schritt Endreinigung und Sensor direkt über dem CCD versiegeln . Dann Probephotos Planeten / Mond / H - Alpha .
Danach als Abschluß Cooling - Modifikation .
LG Rainer
 
Hi,

was für ein Infrarotfilter verwendest Du dazu? Kannst Du da mal ein Bild hochladen (gerne auch via PN).
Ich konnte doch tatsächlich gestern die Wolkenlücken nutzen und meine neue 600-DACM, neuen Esprit80 und meine neue Stromversorgung (muß ich noch vorstellen) testen. Kamera und Refraktor funktionieren gut. Kühlung ging bis auf -22°Grad runter! Ich bin erst mal zufrieden. Jetzt wird es Zeit für gutes Wetter.

Gruß Markus
 
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Hallo Markus , Gratulation !!! ich verwende einen 720 nm Filter für die Infrarotaufnahmen , zunächst im Dunkeln von der Hausfassade , um im Bereich eines Fensters Wärmebrücken - schlechte Isolierung nachzuweisen Grauaufnahme - dann mit CS 5 und Verlaufsumsetzung einfärben . Übrigens hatte ich gestern mal auf Orion mit 19 " belichtet mit dem 12 nm H - Alpha und der MonoCam, da leuchtete M 42 heftig auf ; ) Jetzt baue ich das Deckglas für den CCD Chip als Abschluß nach einer Enmdpolitur ein und dann weitere Testung - Chipkammer endgültig schließen, dann Flats / Darks / H - Alpha .
Zum Schluß wie geplant das Cooling ; ) Kannst Du mir deine emailadresse schicken an drknoppi@t-online.de ?
Dann schicke ich Dir mal das erste Thermobild 720 nm .
LG Rainer
 
Hallo Markus ,
ich habe inzwischen herausgefunden, das mit einer monochromen 40 D nur ein kleiner Teil vom Chip der 40 D das Infrarot detektieren kann . Ich glaube das die Chips bis max. 2500 nm das Licht im nahen Infrarot "sehen" können und das auch noch mit einer niedrigen Quanteneffizienz < 20 % bei einer niedrigen Transmission durch den 720 nm Filter . Somit ist eine monochrome DSLR nur bedingt als Wärmedetektor geeignet und kann wohl eine echte Wärmebildkamera nicht ersetzen ; ( . Was natürlich fehlt ist die Information, welcher reale CMOS hinter dem 40 D Sensor steckt ?????
LG Rainer
 
Hi,

bei 1000nm müßte doch schluß sein oder nicht? Ich glaube kein normales Objektiv läßt was höheres durch oder?

Ich hatte übrigens First Light mit dem neuen Equipment:
http://forum.astronomie.de/phpapps/...07772/First_light_neues_Equipment#Post1207772

Wenn die Kamera haltbar ist bin ich zufrieden. ich werde die Tage mal noch ein paar Bilder von der Kamera machen. Aber im Prinzip sieht sie so aus wie meine RGB gekühlte 600D. Sie schaft auch ein delta von 30°, was mehr als ausreichend ist.

Gruß Markus
 
Hallo Markus ,
das mit dem Obkektivdurchlassende
habe ich nicht berücksichtigt, aber Du hast Recht, alles läßt die Optik alleine , ja auch nicht durch . Selbst wenn , der Chip gibt ja gleich nebenann bei 2500 nm auf ; (( .
LG Rainer
 
Hallo an alle Interessierten,
die Canon 40 D mit FullSpektrum läuft ; ) und hat Ihre ersten Test im nahen Infrarot und H - Aplha bestanden .Die maximal nutzbare Fläche der debayerten monochromen Kamera beträgt 9 MP gegenüber der Orignalkamera mit 10,1 MP . Jetzt folgt noch die Coolingmodifikation mit Cu ++ Kühlfinger und einer modifizierten selbstregulierenden, da Kaltleiter , PTC Folienheizung in der ehemaligen Rüttlerebene , wo jetzt das AR - Glas "sitzt" . Den Kühlfinger leite ich links aus dem Gehäuse heraus . Die Steuerung der Cam erfolgt dann nur über USB, wobei der USB - Anschluß extra mit 2 K Kleber gesichert wurde . Die anderen beiden Anschlüsse nehme ich als Stützflächen für den Cu ++ Finger an der linken Kameraseite
( mit Arctic Wärmeleitkleber fixiert ). Die Kühlung erfolgt 2 Stufig mit einem 36 W Peltierelement 3 x 3 cm mit einem sehr leisen Maglevlüfter 12 V - 2 Watt und ca. 6 cm x 6 cm x 3 cm Kühlkörper . Wenn alles funktioniert poste ich mal die Bilder der einzelnen Stufen der Maximodifikation der Canon 40 D .
LG Rainer
 
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Hallo Zusammen,

hat jemand von Euch einen defekten Sensor übrig, der noch nicht debayert ist ? Ich habe Zugriff auf eine Elektronenstrahlanlage und würde gerne einen Versuch wagen, ob die Elektronenstrahlung die Farbstoffe der Bayermatrix bleichen kann, ohne die Mikrolinsen zu entfernen. Mit der Einstrahlenergie kann man die Eindringtiefe recht gut steuern und die meisten Farbstoffe sind sehr empfindlich gegen Elektronstrahlung. Mit UV geht das Bleichen naturgemäß nicht, weil die UV-Strahlung nicht weit genug eindringt und die Farbstoffe dagegen immun sind.
Ob der CMOS-Chip von der Strahlung Schaden nimmt, kann ich aber nicht sagen.

Gruß

Erik
 
Hi Erik,

sorry ich habe erst jetzt gesehen das sich hier wieder etwas getan hat. Ich glaube ich habe noch ein Sensor herum liegen. Ich schaue mal.
Mhh ich weiß aber auch nicht so recht ob das gehen kann. Was für eine Anlage ist das denn?

Gruß Markus
 
Das ist eine Forschungsanlage. Jeder alte Röhrenfernseher hatte eine ähnliche Beschleunigungsröhre für Elektronen, nur mit weniger Spannung. Wenn solche Elektronen auf den Farbstoff treffen, wird der eventuell zerstört. Das hängt aber von der Art des Farbstoffs ab. Dazu habe ich bei den Sensoren nichts gefunden.

Wenn ich einen defekten Chip so testen könnte, wäre das auch für großformatigen CCDs Sony ICX453 interessant. Ich baue gerade eine CAM84 nach, im dortigen Thread wird das Debayering auch diskutiert. CAM84

Gruß

Erik
 
Hi Eric,

ich suche mal nach dem Sensor. Ist aber ein Canon. Und wer weiß ob sich die beiden da gleichen was das Verhalten des Farbstoffes angeht. Die Cam84 ist ein interessantes Projekt, aber ich frage mich ob der 16Bit adc hier wirklich was bringt im Gegensatz zum originalen 14Bit. Hier wäre ein Vergleich sehr interessant. Den ADC kühlen würde wohl mehr bringen - meiner Meinung nach.

Gruß Markus
 
Die CAM84 ist nur ein langfristiges Projekt nebenbei, normalerweise nutze ich eine mod. 1000D. Die Teilekosten von < 200€ für eine "echte" CCD-Kamera mit leichter Kühlmöglichkeit einer sauberen Dokumentation zum Nachbauen ist einfach zu verlockend. Vermutlich bringt Sie nicht mehr als Deine tolle gekühlte 600d. Beispielbilder der CAM84 sind auf Bloagastroccdd.org , allerdings nicht so gut nachbearbeitet (schwarzer Hintergrund).

Ob der Farbstoff des ICX453 und des Canon-Sensors ähnlich sind, kann ich nicht sagen, ist aber wahrscheinlich. Es kann aber auch sein, dass die Strahlung den Chip schädigt oder die Mikrolinsen einfach blind werden. Das kommt auf den Versuch an.

Gruß

Erik
 
Da hier das Debayern von Canon-CMOS gut zu funktionieren scheint, würde mich mal interessieren ob das auch mit dem CCD der Nikon D3000 funktioniert?
Hat da zufällig jemand Erfahrungsberichte parat?

MfG Denny
 
Hallo Erik,

bin gerade auf diesen Thread gestoßen.
Die Option, die Farbstoffe mit Elektronenstrahlen unter Erhaltung der Mikrolinsen zu killen klingt sehr spannend.
Ich habe zwar keinen defekten Sensor, aber ich könnte Dir meine Philips Webcam SPC 900 NC als Versuchskarnickel zur Verfügung stellen.

Dann könntest Du nicht nur sehen, ob die Farbstoffe tatsächlich den Geist aufgeben sondern auch, ob der Chip es überlebt (bisher funktioniert sie noch).

Bei Interesse schick mir 'ne PN mit Deiner Postanschrift.

Gruß & CS Franjo
 
Hallo,

ich habe inzwischen einen Sensor zum Testen. Sobald ich etwas heruasfinde, poste ich es hier. Die CAM84 ist hier off-topic. Dafür mache ich einen neuen Thread auf, es scheint doch viele Interessenten zugeben.

Gruß

Erik

 
Hallo zusammen,

Sorry, dass ich diesen Thread wiederbelebe, aber das Thema ist für mich momentan sehr spannend.

Ich habe mich entschlossen eine alte EOS 300d zu debayern. Ich habe mich für die Kratz-Methode entschieden. Nach dem ich ein wenig daran herum gekratzt hatte, wollte ich nachsehen, ob der Sensor noch lebt. Nicht ganz überrascht jedoch doch etwas enttäuscht war ich, dass das Bild so aussieht:
Link zur Grafik: https://www2.pic-upload.de/img/33176226/CRW_9445.jpg

Hat jemand eine Idee, was kaputt gegangen ist?
 
Moin,

naja keiner wird Dir sagen können was genau an Deinem Sensor hinüber ist. Aber die Kratzmethode ist meiner Meinung nach nicht sonderlich gut. Mit den älteren Sensoren funktioniert das wohl noch ganz gut, aber bei den neueren hat das für mich nicht mehr funktioniert.
Ich poliere nur. Das geht gut und dauert auch nicht so lange. Nachdem die Bonding-Drähte abgeklebt sind kann man den Sensor damit eigentlich nicht mehr zerstören.

Gruß Markus
 
Hi Markus,
da hast du wohl recht. Hätte aber sein können, dass dieses Fehlerbild auch bei jemanden aufgetreten ist. Ich denke mal, dass ich bei meinem nächsten Versuch auch die Polier Methode anwenden werde.
 
Hallo zusammen

Ich habe mich gestern an eine alte 350d gewagt, die ich für 20 Euro zum Üben erstanden habe. Ich bin bis zum Deckglas vor dem Sensor gestossen nachdem ich den Knackpunkt "Entlöten" meistern konnte. Jedoch nicht mit einer Entlötpumpe (zu sperrig das Ding), sondern einfach mit "Hebelwirkung" ;-)
Ich habe mit dem Skalpell probiert zu ritzen. Die Ränder wurden dann auch minimal weiss, doch als ich es leicht anheben wollte - Glas splitterte an mehreren Stellen. Der Sensor scheint aber noch i.O. zu sein, da das Glas nur am Rand leicht splitterte.

Gibt es noch Alternativen zur Heißluftpistole (besitze leider keine)? Backofen ist vermutlich keine Option oder?!
Danke euch noch für all die Erfahrungen & Tipps!

Grüsse, David
 
Hi,

ich wollte hier mal wieder rückmelden, da der Sensor meiner Mono 600D den Geist aufgegeben hat. Das ist das zweite mal dass das passiert ist. Der Sensor funktioniert noch wenn man ihn kühlt - also thermisches Problem.
Meine Vermutung ist nun das sich der Uhu Endfest minimal ausdehnt bzw. zusammen zieht wenn gekühlt wird. Meine Kamera erreicht bei den aktuellen Temperaturen -35°.
Ich habe nun ein Sensor debayered ohne die Bonding-Drähte abzukleben. Polieren ist dann natürlich nicht mehr da ich den Sensor nicht mehr reinigen kann, also habe ich mit einem Holzstäbchen gekratzt. Der Sensor hat das überlebt und ist völlig ohne Kratzer. An ganz wenigen Pixeln ist noch etwas Matrix übrig geblieben. Aber nichts was mit Dithern nicht weg geht.

Hier ein light und ein flat (mit Teleskop), beides bis zum maximum gestreck:
Link zur Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swf-1ln-e67b.jpg

Naja, Kühlung und abkleben verträgt sich wohl nicht. Das Kratzen ging eigentlich ganz gut. Besser als früher. Warum kann ich nicht sagen. Aber mit dem fein zurecht geschnippelten Holzstäbchen konnte ich recht genau auch kleine Bereiche von der Matrix befreien.

Gruß Markus
 
Hallo zusammen

Ich hatte gegen Ende letztes Jahr mal einen Testlauf gemacht damit ich mich mit dem Prozess vertraut machen konnte.
Dabei habe ich absichtlich auch zu viel gekratzt , um den Unterschied zu sehen ;-)

Zudem habe ich auch noch mit A1 Nano Kratzer Polish probiert, da diese Method hier auch besprochen wurde.
Ich glaube, der rötliche Kreis auf dem Bild ist mit dem Polish entstanden.

Meine Frage an die Experten: Ist der rötliche Kreis im Sensor oder die gelb/goldene Schicht die Richtige?
Bin mir einfach nicht 100% sicher und ich würde nun gerne die 1000d in Angriff nehmen.

Besten Dank für eure Tipps & Grüsse
David

Link zur Grafik: http://kreis3.dyndns.org/forumpics/canon_chip_testlauf.JPG
 
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Hi David,

die äußere Schicht (grünlich) sollte die erste AR-Schicht sein. Die, und alle darunter liegenden, solltest Du versuchen zu erhalten.
Ich habe schon vieles durchprobiert und bin am Anfang mit Kratzen immer wieder gescheitert. Aber nachdem ich es jetzt noch mal probiert habe ging das einwandfrei. Bis auf minimale Reste am Rand ist der Sensor gut geworden. Dazu sind alle AR-Schichten noch vorhanden.
Wenn Du nicht kühlen willst würde ich Dir empfehlen das Du die Bondingdrähte abklebst. Dann ist der Sensor eigentlich nicht mehr kaputt zu bekommen.

Gruß Markus
 
Hallo Markus

Vielen Dank fürs Feedback. Bei mir ging der Testlauf eigentlich ziemlich gut bis auf das Sensorglas und beim Sensor diese einzelnen kleinen schwarzen Punkte/Stellen. Die sind dann echt mühsam auch noch wegzukriegen resp. man braucht wohl dann sehr viel Geduld und muss aufpassen, die darum liegenden grünen Flächen nicht noch mehr abzukratzen und somit zu zerstören. Diese "Frickelei" habe ich mir aber für den Ernstfall aufgespart ;-)

Grüsse, David
 
So, ich habe mich nun an einen 1000d Sensor gewagt und verloren :-(
Die Speicherkarte wird nicht erkannt (auch eine Neue) und der Live-View funktioniert nicht - alles Andere geht (Einstellungen, Modus, Funktion, ...).
Ich habe dann via APT ausgelöst, doch die Bilder sind dunkler als jede Neumondnacht ;-)

Irgendwelche Ideen woran das liegt? Vermutlich beim Kratzen einer der Drähte erwischt (hab sie nicht abgeklebt)?!

Grüsse, David
 
Hi,

vermutlich das Bonding beschädigt, ich denke die kannst Du wegwerfen, für reparabel halte ich das nicht.

Jörg
 
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