Orion Optics UK MC 140/2000, Backfokus?

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Nachtrag:
Der Spiegel sollte auf dem Alu-Rohr mindestens ein halbes Zehntel Luft haben denn das Rohr verändert bei Temperaturänderung seinen Durchmesser deutlich stärker als der Spiegel. Sitz der Spiegel zu eng auf dem Rohr treten bei ansteigender Temperatur Spannungen auf die den Spiegel verformen.
Die Korkscheiben vor und hinter dem Spiegel sind dazu da um unterschiedliche Ausdehnungen von Spiegel und Rohr bei Temperaturveränderungen auszugleichen.
Einerseits darf die Mutter die den Spiegel hält nur leicht angezogen werden damit sich der Spiegel nicht unter Druck verformt. Anderseits verlieren die Korkscheiben mit Zeit unter Belastung an Stärke und der Spiegel kann sich im Laufe der Zeit lösen was dann ein leichtes nachziehen der Mutter erforderlich macht.
 
Hallo Peter,

Vielen Dank für den Vorschlag mit den Tellerfedern, ich werde mich auf die Suche machen nach ein par M6er von denen. 3-4 unter jeder Justier Schraube sollte mit dem Werksmaß übereinstimmen. Gewinde schneiden in die nicht allzu dicke Rückwand ist mir auch nicht zu katholisch, da müsste eine Mutter verbappt werden wo ich Zweifel habe ob dort genügend Platz danach da ist um auch ein bisschen unter nominalen Brennweite fokussieren/liegen zu können. Pi mal Auge mit M4ern Muttern sollte knapp Platz vorhanden sein.
Mit ein bisschen Glück finde ich die lokal bei mir heute Nachmittag und mach mich dann an die Arbeit, dabei wäre es wirklich passend wieder nachzuprüfen die Ringe des HS jetzt Ok sitzen. Habe den Verdacht das er vielleicht verklemmt sitzten könnte auf der Hülse und somit es diese Fokus differenz gibt.
Ich kann aber im Sternbild keinen Astigmatismus oder Koma finden, der Poison Punkt liegt auch jetzt endlich zentriert im beidseitig defokussierten Bild am Stern.

Ich frage mich nur ob dieser Fokusversatz normal ist bei diesem Gregory Maksutov Design. Ein bisschen unerwartet meinerseits.
Auch wenn es knapp ein bisschen drüber koinzidiert mit den publifizierten damaligen Werten am Spot Diagramm von Wolfgang Rohr am Ende dieser Seite.

Wenn ich die Abstände vergleiche auf der Seite von Wolfgang Rohr (im Link oben)der dieses Design lobte, sppricht er ja Zitat:

"Der Fokus ist variabel - 63 mm von der letzten OAZ-Fläche ist eher kurz, 30 mm länger ist ebenfalls kein Problem."

Dabei verstehe ich wie sichtbar von der Abbildung den Abstand von der 2" Auhnahme die seinerseit circa 49mm Optische Baulänge hat
49mm + 63mm = 112mm unter Berücksichtigung der 2" Hülse abgebildet im Link. Plus was er sagt "30mm länger ist ebenfalls kein Problem" komme ich dann auf 142mm Abstand wo die Abbildung sprich Ok ist.

Bei mir sieht dass dann gleich aus mit 124mm bis zum Sensor mit dem erwähnten Fokusversatz in gleicher Reihenfolge wie man auf dem Spotdiagramm ablesen kann.
In der Abbildung laut Spotdiagramm riecht es mir nach dem gleichen, nur bei den ermittelten Abständen über den M48 Helical der recht präzise arbeitet mit zumindest der Angabe auf der Scala finde ich die circa -0.1mm im Rot gegenüber zu Grün, und +0.2mm von Grün zu Blau rauswachsend ein bisschen gross wenn ich die Resultate mit der Bahtinov sehe.
Die Brennweite liegt dabei über Platesolve ermittelt bei 2150mm Brennweite.
IMG_5247.jpg


Oh je ich weiss, ich habe viel zu viele Fragen.

Wie sieht das bei euch aus an den Maks wenn ihr fokussiert mit den RGB Filtern?
Gut beim Fokussieren mit der HS Verschiebung sehe ich das gerade mal 1-3 hundertstel Millimeter sind die der HS fokussiert, aber beim Helical bei knapp ~f14.5 sind das schon einiges, was in seperaten RGB gut ist, aber bei der Luminanz derzeit nicht sehr zufrieden versuche ich beim Grünen Fokus zu bleiben. Über FWMH Werte kann ich zuverlässig derzeit bei dem moderaten Seeing nichts auswerten, plus den starken Wind der mir an der Taukappe zieht.

Wie sieht das bei euch aus an euren Maks wenn ihr fokussiert in LRGB.
Bin einfach nur neugierig und würde gerne etwas Pi mal Auge vergleichen können.


Mit einem Gruss,
- Martin
 
Hallo,

Habe ein bisschen Zeit gehabt, und mal den Mak(schon wieder-) aufgemacht.
Auch wenn letzte Nacht sich nichts verstellt hatte(welche Zufall!!:whistle:)

Erste was mir aufgefallen ist: HS locker _jungeschlagen: :ROFLMAO: ?.
Das ist sicher mein neuer Ärger den ich mir selber verschuldet hatte beim zusammenbauen.
Hatte den Korkring unter der Abschlussringmutter konserviert, und der genau hat nachgegeben.

Tellerfedern konnte ich nichts lokal finden, nur Inox M6er und die sind bei weitem zu hart, das geht nicht. :( Auch ist da viel zu wenig Platz drinnen zwischen den beiden Oberflächen.
Jetzt habe ich das Ding offen und den Spiegel raus: am überlegen..., Bohren und Gewindeschneiden oder nicht, um ein par M4er Kontermadenschrauben reinzusetzen.
Bei betrachten und Versuch das zu bewegen mit den angezogenen Schrauben bei den gequetschten O-Rings bewegt sich da herzlich wenig.

Die Wandstärke macht mir Sorgen, das ist recht wenig die 3.1mm für Gewinde reinschneiden, ich glaube ich lass es mal sein und übe mich regelmäßig im Justieren.

Platz für einen mini Lüfter innen gibt es da auch nicht. Müsste alles Außen montiert sein.

IMG_5248.jpg

Mit einem Gruss,
- Martin
 
So, und als ganz besonders geschickter Mensch, beim einsetzten vom Blendrohr das hinten geklemmt wird gleich nochmal nen Tatscher druff an der Spiegelkante. :whistle:
Gut das ich gestern Destilliertes aus der Apotheke beim vorbeigehen geholt habe.

Und los gehts...

Da is er schon :giggle:
IMG_5249.jpeg
Mit einem Gruss,
- Martin
 
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Hallo Martin
Tellerfedern konnte ich nichts lokal finden, nur Inox M6er und die sind bei weitem zu hart, das geht nicht.
Tellerfedern zu hart? Hier mal die Werte für 6mm. Die erreichen eine maximal Federkraft von bis zu 12 / 13,3Kg. Der Federweg von maximal 0,35mm multipliziert sich mit der Anzahl der Federn. 4 Federn im Paket bauen also von 2-3,4mm auf bei einer Federkraft von 0 bis zu maximal 12 / 13 Kg. Man hat da also bei 4 Federn effektiv rund 1-1,2 mm Stellweg. Mit jeder weiteren Feder kommen ca. 0,25-0,3mm an Stellweg dazu. Wie viel Stellweg vertragen im Vergleich dazu die O-Ringe? Ich verstelle das Federpaket ohne Werkzeug von Hand mit geriffelten Muttern. Bei mir sieht das am 8"- Newton mit 4 Federn im Paket so aus:

DSC_2534 (1024x681).jpg



Die Tellerfedern halten ihre Spannkraft und damit die Kollimation ewig wogegen die Gummi-O-Ringe mit der Zeit immer mehr an Spannkraft verlieren und irgend wann zerbröseln.

Gruß
Peter
 
Hallo Peter,
Sorry ich glaube ich habe mich oben im Text etwas unglücklich ausgedrückt.

Ich konnte bei mir lokal(in PT) nur dickere Inox finden im Bootgeschäft, die hatten 4 Stück aufgebaut gegenseitig circa 6mm Höhe.
Mit nem Schlüssel konnte man bei denen schon kräftig ziehen, so sah ich die es lokal bei mir gibt als nicht geeignet.

Ich muss mal versuchen die in Deutschland zu bestellen, in meiner Gegend gibt es diese dünneren die du benutzt, nirgends.
Ich kenne solche Federn noch aus Deutschland vor dreißig Jahren meinerzeits. In DE findet man so Sachen sehr einfach ich weiss.

Meine O-Ringe weiß ich zu gute dass eines Tages sie zerbröseln, das ist mir klar. Wundert mich schon das noch keiner geknackt ist, sieht man doch gut oben auf meinem geposteten Foto die qequetschten O-Ringe.

Mit einem Gruss,
- Martin
 
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