Was habt ihr heute gebastelt

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Hallo Werner

Danke für deine gurte Erklärung, verstehe.

In Zukunft werden 3 d Drucker bestimmt ganz anders sein als heute,

Manfred
 
Ich nutze TinkerCAD. Wenn nicht zu komplex die Datei importieren und dann das, was nicht passt wegschnippeln, abändern oder dazu tun. Klappt bei mir super. Gerade bei Gewinde wie einem T2 Gewinde hat sich schon jemand die Arbeit gemacht, damit es exakt paßt. Warum das nicht nutzen. Wenn man so ein Gewinde selbst macht, braucht es nach meiner Erfahrung mind. 3 Anläufe, bis es exakt paßt. Die spart man sich. Man "klaut" sich das Gewinde und paßt es in seine Konstruktion ein.

Gruß Play
 
@Jorrit

Ich Arbeite weitgehend mit einem Tool das ich mal beruflich erlernt habe denn bei neue Arbeitsoberflächen tue ich mich echt schweer.. ich hab keine lust mehr über Stunden hinweg zu lesen und zu machen.. ( never change a running system ).

Meine zwei Kappen für die Batt. Pohle sind jetzt auch fertig und ich hab diese in der Mantelung extra dick ausgeführt.

Die Konsolen sind jetzt auch aufgeklebt, zuvor hatte ich die Flächen noch mit Kontaktkleber eingestrichen, die Doppelseitigen Klebepads mit 3 mm Dicke mache es mir später möglich die Teile einfach wieder mit einer guten Fischerleine von der Oberfläche abzulösen... so ne Batt. hält ja auch nicht ewig.

SAM_7215.JPGSAM_7216.JPGSAM_7217.JPGSAM_7218.JPG

Es hat nicht schon einer mal eine Stromverteiler Box gedruckt die man an die V Schiene vom Teleskop klemmen kann oder ?? dass würde mir Arbeit ersparen.

Gruß

Werner
 
Die Goto Motor Halterung plus die beiden Zahnriemen Zahnräder paßen recht gut. Mußte 2x Löcher um je 100μm vergrößern.

Habe dazu eine Mini_Diamantfeile benutzt.

IMG_20240101_231246714~2.jpg


IMG_20240101_231258238~2.jpg


Gruß Play
 
@Jorrit

Schöne Bastelei aber nicht ganz zu Ende gedacht.. denn es wird problematisch sein genau den Passenden geschlossenen Riemen zu bekommen, Ich hätte zu minderst die 4 Löcher für den Stepper als Langlöcher ausgeführt.

Gruß

Werner
 
Das stimmt. Wahrscheinlich werde ich die Motorhalterung neu drucken. Aber nicht mit Langlöchern für den Motor sondern über die Halteachse drehbar.
Dann spanne ich den Riemen über die Achse und eine Feder spannt den Riemen. Aber für eine "Anprobe" reicht es.

Im Moment bin ich wegen dem Wetter genervt. Seit einer Woche will ich meinen Refraktor fertig bauen und kann nicht, weil ich die Teile nicht draußen lackieren kann weil es regnet bzw naß ist.

Gruß Play
 
Eventuell findest Du hier was an Riemen:

Ich habe mir über das Online-Tool die passende Riemenlänge für meine Ritzel errechnen lassen und diese dann mit TPU95 A 3D-gedruckt.

Dafür gibts ein schönes Tool, welches aber nur für GT2 Riemenmaße geeignet ist: Customizable GT2 timing belt by Anteino
Diese Riemen sind im 3D-Druckbereich üblich. Für das Tool/Script ist OpenScad notwendig, welches kostenlos ist. Man klick nach der Installation einfach auf das xxx.scad Script und dann öffnet sich OpenScad von selbst. Man muß dann nur im Scriptz auf der linken Seite seine Parameter eingeben und sich den Riemen berechnen lassen. Dann als ST-FIle speichern und drucken.

Grüße
Hartmut
 
Ich habe mir über das Online-Tool die passende Riemenlänge für meine Ritzel errechnen lassen und diese dann mit TPU95 A 3D-gedruckt.

Hi Hartmut,

Wenn wir schon das Thema haben.. ich hab noch ca. 3 Rollen PLA aber war mit PLA ohnehin nie zufrieden, es lässt sich zwar Problemlos drucken aber für mechanische Teile ist es fast gänzlich ungeeignet.. darum mal die frage den mir scheint du hast schon einiges Probiert.

Was wäre den deine Empfehlung für so alltagstauglich Stücke die einer Mechanischen Belastung unterstehen.. was mir ganz wichtig ist wäre die Layer Haftung.. das ist bei meinem PLA ein sehr hervorstechendes Problem.

Ich hab auch noch rollenweise ABS aber bei den jetzigen Temp. brauch ich da ohne Druckkabine erst gar nicht anfangen.

Gruß

Werner
 
Ich verdrucke meinen Restbestand an PLA für "Allerweltsteile", aber kaufe nur noch PLA+. Es ist zäher als PLA.
Ich hatte mir mal ein Probestück entworfen, welches jetzt seit Wochen draussen im Garten liegt, um mal zu sehen, was es so macht im laufe der Zeit.
Hat sich noch nichts getan, aber es muss erst mal der Sommer kommen. :)

20240102_152834.jpg 20240102_152840.jpg

Schaff Dir mal eine Rolle an und versuche es mal.

Mit Layerhaftung hatte ich aber weder bei PLA noch bei PLA+ jemals ein Problem. Ich drucke PLA / PLA+ immer bei 205°C / 50-60°C Betttemperatur:
Speed zwischen 40mm/s und 80mm/s im Normalfall. Quick and Dirty Teile auch bis zu 120mm/s.
Ich nutze einen Ender 3S1 PRO mit Klipper/Sonic PAD und Resonanzkompensation.

2024-01-02 15_26_31-Untitled - UltiMaker Cura 5.5.0.jpg

Kein Combing, kein Z-Hop

Das Bett sprühe ich nach einiger Zeit immer mit etwas Haftmittel ein. ( https://www.amazon.de/Sprühkleber-p..._1_5?keywords=3D+Kleber&qid=1704205546&sr=8-5 )

ABS habe ich n.n. gedruckt, hab keine Umhausung. Drucke ansonsten nur TPU95 Shore A und PETG.

Grüße
Hartmut

20240102_152042.jpg 20240102_152049.jpg

20240102_153445.jpg 20240102_153452.jpg
 
Danke für die Info, als Haftmittel setzte ich einfachen Weiß leim ein welchen ich mit Wasser verdünnt auf das Glas streiche.

Bei mir kommt es leider immer wieder zu Problemen was die Layer Haftung betrifft kann aber auch einfach an den Produkt selbst liegen und muss nicht für PLA generell bezeichnend sein.

Ich werd mir mal was von dem Puls kommen lassen.

Gruß

Werner
 
Also meine PLA Teile halten. Ich habe mir für RC Modellbau einen Radschlüssel gedruckt, mit dem ich auch die Sechskant Schraube unten am Fuß vom ETX 70 gelöst habe, was ich nicht mal mit einer Rohrzange geschafft habe. Ich glaube, da war die Belastung schon ziemlich extrem.

Gruß Play
 
@Jorrit

Vielleicht wäre das auch eine gute Lösung gewesen.. recht hohe Untersetzung für den Nema

 
Stimmt. Hatte mir auch schon überlegt, ein zweites Schneckengetriebe zu nutzen.
Aber 1:6 ist auch schon nicht schlecht. Testen und weiter sehen, ob es ausreicht.

Im Moment kämpfe ich mit C++ und den Arduino Librarys.

Gruß Play
 
Ok, bin mit dem Bau fertig, könnte schöner sein aber erfüllt seinen Zweck. Ich werde es noch lackieren. Vielleicht noch roten Stoff befestigen, sieht bestimmt gut aus

Ich, hab erstmal alle rein die ich besitze von 70mm bis 3mm. Bis auf 3 Plastik Okulare. Die endgültige Reihe, in Zukunft wird anders aussehen nur einge bleiben und unten fürs Bino immer doppelt.

clear skies
Felix
 

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Im Moment kämpfe ich mit C++ und den Arduino Librarys.

Moin,

Das kenne ich zu genüge und es ist immer wieder erstaunlich welche unterscheide es da in den fast Namensgleichen Librarys oder Versionen gibt, ich mach das meisten nur alle 3 oder 4 Monate mal und bis man dann wieder richtig drin ist vergehen schon einige tage.

Ich hab meine Handsteuerungen übrigens Basierend auf diesem Scrip aufgebaut da es eine echt schnelle Routine der Motortaktung bietet, ohne darum bastel zu müssen geht es aber nicht jedoch ist es ein echt gutes Startup, mir sind da noch viele dinge eingefallen die ich eingeflochten habe.

ZB das Switchen der Geschwindigkeit mittels verändern von den M Eingängen auf dem Stepper Treiber, die Aktion wird über das Analoge auslesen eines Potis gesteuert.

switch (valM) {
case 0 ... 166:
digitalWrite(m_0, LOW); // Full Step
digitalWrite(m_1, LOW); // Full Step
digitalWrite(m_2, LOW); // Full Step
break;
case 167 ... 332:
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/2 Step
digitalWrite(m_1, LOW); // 1/2 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/2 Step
break;
case 333 ... 498:
digitalWrite(m_0, LOW); // 1/4 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/4 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/4 Step
break;
case 499 ... 664:
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/8 Step
break;
case 665 ... 830 :
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/8 Step
break;
case 831 ... 996:
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/16 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/16 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/16 Step
break;
case 997 ... 1017:
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/32 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/32 Step
digitalWrite(m_2, HIGH); // 1/32 Step
break;
default:
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
break;
}

https://Controllo di due motori passo passo con Arduino e un Joystickwww.youtube.com/watch?v=fA7FV6XqT2g

HP und Download:

Andrea Lombardo

Ich hab lange danach gesucht den die Joystickversion sollte auf jeden fall Analog sein, benutze auf garkeinen fall die A4988 Treiber.. ich hatte 6 Stück im Set gekauft und alle samt durchgeschossen.. deswegen bin ich auf den DRV8825 umgestiegen und der läuft sehr geschmeidig,

Gruß

Werner
 
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Ich sehe grade da liegt noch ein Buck vor.. der ist mir noch gar nicht aufgefallen :D

case 499 ... 664:
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/8 Step
break;
case 665 ... 830 :
digitalWrite(m_0, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_1, HIGH); // 1/8 Step
digitalWrite(m_2, LOW); // 1/8 Step
break;

Doppelgemoppelt LOL... da war es wohl mit meiner Kondition schon am ende.

Muss ich bei Gelegenheit mal umschreiben und die Steuerung nochmal flashen.
 
Ich bin drauf und dran das Seben Big Boss umzubauen, verkaufen kann ich dass Teil nicht da hätte ich einfach ein schlechtes Gewissen auch wenn man Jupiter und Co. noch recht gut sehen kann so sind doch die Sterne keines Wegs Punktförmig.

Da ich aber eine Vorrichtung brauche um Selbstgeschliffene 150er Spiegel nutzen oder Testen zu können bietet sich der Tubus regelrecht an um auch in Erfahrung zu bringen was die von mir aufgetragene Silberschicht kann, alternativ bliebe da nur ein Dobson Aufbau.

Stand der Dinge:

Erst mal zerlegt und alle Maße erfasst.

SAM_7225.JPG

Und so stelle ich mir das vor... nach dem auftrenne der Tube kommt an die Schnittstelle dieser Adapter als Verbinder hin, ich weis allerdings noch nicht ob ich ihn als 3D Druck ausführen werde oder dann doch mehr auf Holz setze, bis 300mm kann ich auf meinem großen Arnet noch drucken und der Ring hätte grade mal 235 mm außen.

Dabei muss ich aber die Schrumpfung vom Material mit einplanen sonst bekomme ich den nicht aufgesteckt.

gitter ring.jpg

Das ganze könnte dann so aussehen wenn es fertig ist wobei ich eventuelle Gegengewichte in Betracht ziehe denn das Untergestellt wird das gleiche bleiben, ich wär dann Variabel von F 4 - F 8, könnte also den original Spiegel ein wenig um schleifen und Parabolisieren um weck zu sein vom Kat. System mit zusatzlinse.

Ich möchte mich was das schleifen und selbst versilbern betrifft echt noch ein wenig austoben bevor ich am 300 mm Spiegel weiter mache.

baugruppe1.jpg

Das Hinterteil wird allerdings ein anderes.. da kommt irgend wie ein Kassetten Einschub dran um den Spiegel einfacher zu tauschen.. so kann ich die Silberlinge auch besser schützen.

Gruß

Werner
 
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Lustig. So ein ähnliches Projekt habe ich gerade auch.
Ein Zoom-irgendwas 200/800 Newton für 170,- Euro gekauft. Und ja. Ich weiß, daß der Spiegel Grütze ist, weil f/4 und Kugel.
Aber mit einem 200/1600 Spiegel und dem 3d Druck 2" Crayford wird Er recht brauchbar sein.
Meine Idee. Möglichst viel Teleskop für möglichst wenig Geld.

Gruß Play
 
Und ja. Ich weiß, daß der Spiegel Grütze ist, weil f/4 und Kugel.
Das Seben hat sogar unter F4 und ich müsste nur den Rand ein wenig Platt machen wie die Parabel anfertigen.. F4 Parabel ist allerdings eine Herausforderung, mein Selbs schliff 150er hat 1320 mm Brennweite und kommt ohne Parabel aus.

An Teleskopen bin ich ja mittlerweile gut bestückt und um die Anzahl geht's mir gar nicht.. mir liegt es nur dran mich zu verwirklichen wie Zeit tot zuschlagen und Erfahrungen zu sammeln.

Bei einem F4 werde ich auch nicht mehr um einen anständigen Crayford herrum kommen der nach Möglichkeit auch 10 :1 bietet.

Gruß

Werner
 
Hab heute ne Rollsäule bekommen wird meibe 2. Aufstellung in meiner Rolldachütte (bau noch drann) sein und um schnell Sonne Setup auf den Balkon zu Rollen.

Dan ist mir aufgefallen wo hin mit dem Handcontroller.

Also schnell ne Ablage aus Holzresten gebaut. Ist nen Prototyp wollte wissen ob es grundsätzlich Funktioniert. Wahrscheinlich Morgen geh ich 50m die Straße runter zur Baustoffhandlung. Besorg mir ne große Sperrholzplatte und mach das ordentlich mit Rand und par löchern für Okulare.

Aber das hier erfüllt schonmal seinen Zweck.

IMG-20240103-WA0039.jpg
IMG-20240103-WA0043.jpg
 
Soooo.. ich wäre dann soweit, war vorhin nochmal im Baumarkt weil ich nur 2st. 15er Alu Rohre vorrätig hatte, die Konstruktion ist durchgeplant es geht jetzt nur noch um einem Testdruck um zu sehen um wieviel mir das Material Schrumpft denn ich werde wieder mit 0.8 mm Nozzel drucken. die großen Ringe brauchen je 3 Stunden und ich muss da auch noch eine Markierung dran machen damit das alles passt.

fertig1.jpgfertig2.jpgfertig3.jpgfertig4.jpg

Als Klemmung für das Rohr werde ich 5 mm 6Kt-Schrauben aus Kunststoff benutzen. in die Ringe sind M5 Halbe Muttern eingelegt welche ich nicht eingezeichnet habe.

Der Obere Hut wird nur geklemmt und ist durch Halter gesichert was aber das 360 Grad verdrehen des OAZ ermöglichen wird, auf einem anderen Blatt Papier steht geschrieben ( Aber was ist mit der Ausrichtung ??...) , die ist wurscht.. ich hab gelernt auf den Nanometer zu schleifen und das Tausendstel bekomm ich beim zusammenbauen auch noch hin.

Ich hab mich für dieser Version entscheiden da ich nicht immer Rohre tauschen will und ein drehen des gesamten Tubus, damit man astrein in den OAZ Blicken kann, ist oder wäre vom Drehwinkel her wegen den Rohrschellen begrenzt ( wenn zb. ein F4 eingelegt wäre ).

Die Teile muss ich sicher nochmal abändern wenn ich Gewissheit über die Schrumpfung habe, den Ring für den hinteren Tubus lege ich aber so aus dass ich ihn auf jeden fall verwenden kann, oben der Ring ist ein wenig knifflig den da muss es flutschen.

Und ja ich weis.. der FS steht nicht im richtigen Winkel.. iss aber nur obligatorisch eingebaut wegen der Brennweiten bestimmung

Gruß

Werner
 
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Ich habe heute das 2te Zoomion gecheckt. Die typischen Probleme bei der Mechanik:
1.) Verklemmte weil zu eng stehende Schneckentriebachsen (Axiale Lager pressen die Achse in Längsrichtung)
2.) Der Trieb der Polachse kann nicht das Haubtzahnrad erreichen da was im Weg ist. Daher haben die Chinesen die Spindel der Schnecke mit Unterlegscheiben nach unten versetzt, damit die Schnecke auf Höhe der weiter rausragenden Kante des HZ liegt. Ist natürlich Pfusch. Man muß hier Material wegschleifen, so daß die Schnecke korrekt auch ohne Unterlegscheiben mittig und sauber in das Hauptzahnrad greift.
3.) Das Material der Tubushalterungen und der EQ ist größtenteils aus recht sprödem Guß. Vorsicht bei den Tubushalterungen. Sie brechen bei Biegebelastungen.
4.) Viele Gewinde (auch die der Hauptspiegelverstellung) sind billigst und wackelig und zu groß geschnitten. D.h. die Schrauben sind wackelig und haben Spiel.
Entweder man klemmt etwas in die Gewinde oder man bohrt und schneidet die Gewinde sauber neu. Oder man nutzt Kontermuttern.

Sprich von der Idee ist das Teleskop gar nicht so schlecht aber durch die chinesische Billigumsetzung ist es es out of the box nur grütze zu benutzen und beim Schneckentrieb ist eine frühzeitiges Versagen wahrscheinlich. Nur mit einiger Nacharbeit ist es brauchbar.

Gruß Play
 
Gute Idee. Alternative aufbohren und ein eine Nummer größeres Gewinde neu reinschneiden. Aber die Helicoils sind auch super.

Gruß Play
 
@julian000

Ich hatte grade ein dejavue und fühlte mich in meine Kindheit zurück versetzt als ich nur an Fahrrädern gebastelt habe, jeder kennt sicher noch die Keile an den Tretlagern.... die gibt´s heute schon gar nicht mehr bzw. sowas hab ich ewig nicht mehr gesehen, meine Gewinde waren nach dem Rausklopfen auch immer so gestaltet.:p

Nach dem ich jetzt fast 1 1/2 Stunden mit einstellen und ausrichten zugebracht habe wie auch Paar Testteile wegen dem innen Durchmesser von Bohrungen gedruckt habe läuft der erste Ring vor sich hin, die 15er Bohrungen musste ich 0.7 mm größer auslegen was ich auch auf die anderen Durchmesser plus 5 zehntel Schrumpfung zugegeben habe.

Der druck läuft ca. 5 1/2 Stunden und ich hab nicht mehr als 0.3 mm Schichthöhe eingestellt, das ganze ist dank 0.8 Nozzel aber immer noch recht Flott, ich hoffe das die Wandung von 2 X Nozzel genügend ausfällt.

Boden und Decke mach ich 2.1 mm Stark.

SAM_7228.JPGSAM_7227.JPG

Mein zweites Projekt ist auch schon fast am Ende, ich hab einen 76er Teleskopspiegel in Salpetersäure eingelegt weil ich da auch nochmal das Versilbern im Face Down testen will, das Alu hat recht lange gebraucht ( ca 24 Stunden ) und der Behälter stand zusätzlich noch auf dem Nachtspeicher... immerhin ist es nicht so eine Sauerei wie mit Eisen III Chloride.

Der Spiegel war wegen falscher Lagerung ohnehin fertig und die SI Schicht zum stark erodiert, mein Nachbar hat da ein recht feuchtes Zimmer als Ablager für ungenutztes.

SAM_7223.JPGSAM_7224.JPGSAM_7226.JPG


Gruß

Werner
 
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Der frühe Vogel fangt den Wurm............

Erstes Teil ist heute Nacht gut gelaufen.. nur mäßig Fäden, von dem PLA hab ich noch 5 Rollen und hab´s wegen der Farbe nie getestet.

SAM_7232.JPGSAM_7233.JPG

Und so fand ich den Ring heute Morgen vor.

SAM_7234.JPGSAM_7235.JPG

Nach ein wenig verputzen und " Glas abschaben " hat der auch anstandslos seinen Pass sitz eingenommen.

SAM_7236.JPG

Und wieder musste eine Glasscheibe ihr leben lassen ( oberflächlicher Muschelbruch ),, ich hatte es da mit dem Weiß leim wohl zu gut gemeint.. wird Zeit das ich mir eine Flex platte kaufe.

SAM_7237.JPG

Ich wünsche noch einen guten morgen und werde jetzt erst mal vermessen um den zweiten Ring genaustens an die Druckbedingungen anzupassen.


Gruß

Werner
 
Hallo Werner,

irgendwas stimmt mit Deiner Druckerparametrisierung nicht. Man sieht das gut in dem Bild mit dem halb gedruckten Ring. Die Oberfläche sieht sehr merkwürdig glasig aus und die langen Fäden und das Material am Rand darf nicht sein. Mit welcher Temperatur druckst Du?

Grüße
Hartmut
 
Frage an die Drucker Spezis..

Mir fällt grade was auf, ich kann den Ring nur mit den Höckern nach oben Drucken und beim Zweiten ring hab ich eine geschlossene Decke vorgesehen wo die Rohre stecken.. anders herum will ich den nicht drucken da ich dem Support immer gerne aus dem Wege gehe.

Dass heißt jetzt aber auch das ich in den 15er Löchern nicht beabsichtige Supportmaterial einzubauen.. ich frag mich ob ich die längste strecke des Lockquerschnittes ( D15 mm ) nicht einfach mit bridging hinbekomme.. es wäre sinnvoll nur bei den letzten 4 Layern den Fan volle Leistung fahren zu lassen denn das ganze Modell fahre ich ohne jegliche Kühlung bei diesen Raum Temperaturen.

Die Frage wäre jetzt kann man das bei Cura irgendwo eingeben.. also von Simplify 3D kenne ich dass, ich möchte das Modell nicht mit zwei verschiedenen Werkzeugen erstellen.. es würde ansonsten nur noch eine Manuelle Abänderung vom G-Code infrage kommen.

Da gibt es doch bestimmt ein Plugin dafür ?!

Werner
 
@elythomaslumber

Hartmut der Druck sieht klasse aus, ich hatte die Rolle einmal drauf und der Druck war total beschissen damals deswegen hab ich das Material nie wieder verarbeitet.. gestern hab ich nochmal Paar Objekte mit verschiedene Temp. ( also Tower ) probiert und das beste Ergebnis mit 195 erzielt ( erste Schicht 205 ) .

Was meinst du mit Halbgedruckter Ring ? der Ring ist genau so wie er sein soll.

gitter ring1.jpggitter ring1a.jpggitter ring1b.jpg
 
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