Ehemaliges Mitglied
Lack ist drauf den restlichen Abend verbringe ich mit Schriftzug erstelle und eventuell noch aufbringen. morgen muss dann nochmal ordentlich Klarlack drauf und innen Tafelfarbe.
Ehemaliges Mitglied
Schriftzug erledigt und ging mir besser von der Hand als beim letzten Mal, jetzt muss noch gut Klarlack drauf das der auch ja auf der Kappe bleibt, dann noch zwei Zierbänder und der Kessel ist geflickt.
VMC_Andre
Aktives Mitglied
Nachladen von Akkupacks im mehrtägigen Feldeinsatz
Mojen,
habe im Winter bischen Zeit gehabt um einiges zu verbessern , nachzurüsten , aufarbeiten , was im Frühjahr-Sommer-Herbst zur Astrozeit sich so ansammelt . Um nicht ständig mit der Hand die Solartasche der Sonne nachzudrehen dachte ich , bauste eine automatische Nachführung . Einige süße kleine Ideen aus dem Netz als Ansporn hatten mich so zum Solartracking-Nachbau in etwas größerer Ausführung getrieben .
Ich wollte das zum Transport im Auto haben , also klappbar , zum auseinander nehmen halt .
Durch die Größe des Solarpaneles und des Gestelles sind es ca. 3kg. geworden die von den Motoren geführt werden müssen . Als Mini-Nachführung kommt man ohne seperaten Strom aus , hier aber durch die 3kg. sind die Motoren größer und brauchen mehr Leistung . Deshalb musste noch ein seperater Akku in der Elektronikbox .
Wie auf den Bild zu sehen gibt es das Solarpanel, Motorblock, Gestell , Elektronikbox , Stativ .
Nach einigen umänderen funktioniert das ganz gut . Stärkeren Wind hält es allerdings nicht stand durch den Riemenantrieb und wird auch mitgerissen/kippt um .
gruß André
Tracking-Animation
Ehemaliges Mitglied
Ich bin mit den Umbauten fertig und kann mich jetzt wieder den Fahrversuchen mit OnStep hingeben, hab grade alles aufgebaut und hab Hoffnung dass das heute auch was wird.
Ich muss nur nochmal eben kollimieren und dann kann es los gehen.
Ich muss nur nochmal eben kollimieren und dann kann es los gehen.
Marsbanane
Mitglied
Weniger selber gebastelt als den 3D Drucker beschäftigt.
Adapter M54,3x1 auf M54,3x1 zum verlängern des Skywatcher Okularauszugs um 20mm bei Verwendung einer Baader Clicklock Okularklemme.
Druckmaterial ist PC CF von Prusa, druckt wirklich easy…
Beim Innengewinde waren paar Knödelchen drin, vermutlich wegen dem Support des inneren Rands. Da hab ich das Gewinde einfach mit ner Steigungslehre durchgekämmt…
Ursprünglich als Versuch um dann nen Adapter in Alu zu drehen und um die Fokuslage mit Adapter zu testen. Macht aber so nen guten Eindruck das ich versucht bin es einfach dabei zu belassen.
Adapter M54,3x1 auf M54,3x1 zum verlängern des Skywatcher Okularauszugs um 20mm bei Verwendung einer Baader Clicklock Okularklemme.
Druckmaterial ist PC CF von Prusa, druckt wirklich easy…
Beim Innengewinde waren paar Knödelchen drin, vermutlich wegen dem Support des inneren Rands. Da hab ich das Gewinde einfach mit ner Steigungslehre durchgekämmt…
Ursprünglich als Versuch um dann nen Adapter in Alu zu drehen und um die Fokuslage mit Adapter zu testen. Macht aber so nen guten Eindruck das ich versucht bin es einfach dabei zu belassen.
Wolle949
Aktives Mitglied
Hallo,
weniger gebastelt, aber optimal angepasst.
Da ich meinen TS 152 /900 gerne mal visuell und hin und wieder Mond knipse und ich den Refraktor immer an der gleichen Stelle am Aufnahmesattel befestigte und am OAZ verschiedene Optiken anbringe, bis zu 1kg für das 35mm SCOBOS, und die AZMP pro bei nicht optimalen austarieren spinnt, musste eine Lösung her, denn den Refraktor zu verschieben ist mir zu aufwendig und zu schwer.
Also Ausgleichgewicht anbringen, nur wie universell für alles was am OAZ dran kommt.
Die Bilder zeigen es wie. Das Ausgleichgewicht wird, mit Markierungen, einfach hin und her mit dem 15mm Rohr verschoben. Die anderen Befestigungen, Skysurfer, Monitor sind mit dem gleichen System von CAMCAV entstanden.
Es passt alles und ich bin zufrieden.
Gruß Wolfgang
weniger gebastelt, aber optimal angepasst.
Da ich meinen TS 152 /900 gerne mal visuell und hin und wieder Mond knipse und ich den Refraktor immer an der gleichen Stelle am Aufnahmesattel befestigte und am OAZ verschiedene Optiken anbringe, bis zu 1kg für das 35mm SCOBOS, und die AZMP pro bei nicht optimalen austarieren spinnt, musste eine Lösung her, denn den Refraktor zu verschieben ist mir zu aufwendig und zu schwer.
Also Ausgleichgewicht anbringen, nur wie universell für alles was am OAZ dran kommt.
Die Bilder zeigen es wie. Das Ausgleichgewicht wird, mit Markierungen, einfach hin und her mit dem 15mm Rohr verschoben. Die anderen Befestigungen, Skysurfer, Monitor sind mit dem gleichen System von CAMCAV entstanden.
Es passt alles und ich bin zufrieden.
Gruß Wolfgang
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Ehemaliges Mitglied
Im Zuge der heutigen Nacht wie Guiding versuchen hab ich erkannt das ich nochmal an das ES rann muss um es insbesondre für das Guiding hervorragend ausbalancieren zu können, die Original Gewichtstange bleit dennoch erhalten weil sie wegen dem aus der Mitte versetzten Höhenräder einfach zusätzlich erforderlich ist.
Das Teleskop bot unter diesen Umständen allerdings viel Zuviel widerstand im Zenit welcher bei zunehmender Neigung in die Horizontale nicht Konstant zu halten war und gar gegen Null ging.
Austarieren ist mit dieser Konstellation von Gewicht unmöglich.
Und hier meine Lösung, mehr kann ich an Flexibilität und Einstellmöglichkeiten nicht mehr heraus hohlen.
Hoffentlich ist mir der Himmel heute Nacht gnädig.. ich will Testen.
CS
Das Teleskop bot unter diesen Umständen allerdings viel Zuviel widerstand im Zenit welcher bei zunehmender Neigung in die Horizontale nicht Konstant zu halten war und gar gegen Null ging.
Austarieren ist mit dieser Konstellation von Gewicht unmöglich.
Und hier meine Lösung, mehr kann ich an Flexibilität und Einstellmöglichkeiten nicht mehr heraus hohlen.
Hoffentlich ist mir der Himmel heute Nacht gnädig.. ich will Testen.
CS
lpaelke
Aktives Mitglied
Meine Flucht aus dem ZWO-Gefängnis geht weiter. Stellarmate auf dem Asiair Pro lief zwar prinzipiell, aber die App ist 'ne Katastrophe. Erst konnte ich mein Equipment gar nicht einstellen (nachdem ich das einmal über VNC gemacht hatte, ging es dann). Und dann ist sie mehrfach eingefroren. Zum Testen hatte ich zum Glück eine Nacht genommen, in der eh im weiteren Verlauf Wolken angesagt waren, aber in den 2 Stunden von dunkel genug bis zugezogen habe ich es nicht geschafft, die Montierung einzunorden. Das macht so keinen Spaß.
Also kommt jetzt Plan B zum tragen: Ein Mini PC mit Windows. Dafür habe ich mir einen Mele Quieter 4c zugelegt.
Da das Teil recht warm wird, wollte ich keine gedruckte Halterung nehmen. Also habe ich mir von einer 20mm*10mm Rechteck-Alustange ein 100mm Stück abgesägt und mit ein paar Bohrungen versehen: 2*3,5mm in 80mm Abstand um den PC mit M3 Schrauben zu befestigen. Außerdem ein mittiges 1/4" UNC Gewinde und zwei M6 Gewinde in 38mm Abstand. Damit kann ich das Teil dann wahlweise auf einer Klemme für die Vixen-Schiene auf meinem RC6" montieren oder auf einem Sucherschuh für meine anderen OTAs.
Da der Mini-PC keine Stromverteilung mitbringt, habe ich mir eine gebaut: Ein Gehäuse gedruckt und insgesamt 10 5,5mm*2,1mm DC-Buchsen eingebaut. Die Box ist rein passiv, alle Buchsen sind direkt miteinander verbunden. Aktuell drucke ich noch einen zweiten Deckel mit Sucherschuh um das Teil vernünftig befestigen zu können.
CS Lutz
Also kommt jetzt Plan B zum tragen: Ein Mini PC mit Windows. Dafür habe ich mir einen Mele Quieter 4c zugelegt.
Da das Teil recht warm wird, wollte ich keine gedruckte Halterung nehmen. Also habe ich mir von einer 20mm*10mm Rechteck-Alustange ein 100mm Stück abgesägt und mit ein paar Bohrungen versehen: 2*3,5mm in 80mm Abstand um den PC mit M3 Schrauben zu befestigen. Außerdem ein mittiges 1/4" UNC Gewinde und zwei M6 Gewinde in 38mm Abstand. Damit kann ich das Teil dann wahlweise auf einer Klemme für die Vixen-Schiene auf meinem RC6" montieren oder auf einem Sucherschuh für meine anderen OTAs.
Da der Mini-PC keine Stromverteilung mitbringt, habe ich mir eine gebaut: Ein Gehäuse gedruckt und insgesamt 10 5,5mm*2,1mm DC-Buchsen eingebaut. Die Box ist rein passiv, alle Buchsen sind direkt miteinander verbunden. Aktuell drucke ich noch einen zweiten Deckel mit Sucherschuh um das Teil vernünftig befestigen zu können.
CS Lutz
Astro_Achim
Aktives Mitglied
Ich kann dir versichern, daß der Mele problemlos auf eine gedruckte Halterung geschraubt werden kann. Läuft bei mir an der Umi seit einem halben Jahr stabil
Ehemaliges Mitglied
Hi,
In der Bildbearbeitung von gesammelten Material hat sich gezeigt das mein Sensor der Cam eine Neigung hat.
Die dadurch entstehende Hysterese war mir nicht bewusst und nun hab ich mal vermessen, mir ist zwar schon beim innen Verkleiden mit Alu aufgefallen das die Ringe scheinbar nicht völlig zentrisch sitzen aber das bei der Messung ganze 5 mm Versatz heraus kommen, da Staune ich jetzt mal nicht schlecht.
Also dass ist selbst für die Visuelle Beobachtung viel zu viel.. der OAZ liegt dieser Messtelle gegenüber und wird deswegen nach Oben weg gehen.
Da man den OAZ nicht einstellen kann muss ich das anders lösen, aber erst mal über das Problem Brüten und dann sehen wir weiter.
In der Bildbearbeitung von gesammelten Material hat sich gezeigt das mein Sensor der Cam eine Neigung hat.
Die dadurch entstehende Hysterese war mir nicht bewusst und nun hab ich mal vermessen, mir ist zwar schon beim innen Verkleiden mit Alu aufgefallen das die Ringe scheinbar nicht völlig zentrisch sitzen aber das bei der Messung ganze 5 mm Versatz heraus kommen, da Staune ich jetzt mal nicht schlecht.
Also dass ist selbst für die Visuelle Beobachtung viel zu viel.. der OAZ liegt dieser Messtelle gegenüber und wird deswegen nach Oben weg gehen.
Da man den OAZ nicht einstellen kann muss ich das anders lösen, aber erst mal über das Problem Brüten und dann sehen wir weiter.
lpaelke
Aktives Mitglied
Fürs nächste Mal gut zu wissen, dass es funktionieren würde.
Wobei das Bohren der paar Löcher aber eh deutlich schneller ging, als wenn ich einen Adapter gedruckt hätte (vom Konstruieren ganz zu schweigen...).
Nur weil man einen 3D-Drucker hat (oder auch 3
), muss man ja nicht zwangsweise alles drucken.CS Lutz
Ehemaliges Mitglied
Ich habe in den letzten beiden Nächten einen Performance Test meines neuen Projekt Equipments auf Basis des kleinen Star Adventurer GTI, dem Askar ACL200 und der Canon EOS77 durchgeführt. Von der GTI bin ich begeistert, schnelles PA durch gut bedienbare Einstellschrauben und stabiles Guiding bei RA/DEC zwischen 0.30“ und 0.60“ mit der Asiair.
Weniger begeistert war ich nach den ersten Ergebnissen von NGC7023 mit dem Abstand von 55mm + 1/3 von 1.8 der Filterdicke vom Optolong L-Pro am ACL200. Nachdem ich den Abstand nochmals um 0.5mm vergrößert habe ist das Ergebnis deutlich besser. Noch nicht perfekt, aber besser. Ich teste weiter, entweder ist die Streuung beim ACL200 recht groß oder die 55mm Angabe stimmt nicht, wenn man den veränderten Strahlengang beim Filter nicht in Zweifel zieht.
Gruß Horst
Weniger begeistert war ich nach den ersten Ergebnissen von NGC7023 mit dem Abstand von 55mm + 1/3 von 1.8 der Filterdicke vom Optolong L-Pro am ACL200. Nachdem ich den Abstand nochmals um 0.5mm vergrößert habe ist das Ergebnis deutlich besser. Noch nicht perfekt, aber besser. Ich teste weiter, entweder ist die Streuung beim ACL200 recht groß oder die 55mm Angabe stimmt nicht, wenn man den veränderten Strahlengang beim Filter nicht in Zweifel zieht.
Gruß Horst
Ehemaliges Mitglied
Ich ziehe meine Aussage zurück. Nach genauer Analyse zeigt sich, dass die Änderung des Abstandes nichts bewirkt hat. Der entstandene Eindruck der Verbesserung lag am nicht vergleichbaren Seeing. Schade.
CS Horst
CS Horst
Ehemaliges Mitglied
Und wieder was erledigt, hab den Stepper jetzt an den Focuser angebaut wie eingestellt, die Neigung des OAZ kann ich jetzt auch feinjustieren.
Explore Scientific Dob auf Autofocus mit Onstep
Explore Scientific Dob auf Autofocus mit Onstep
lpaelke
Aktives Mitglied
Ich habe die OpenSCAD Datei für meine Stromverteilung etwas überarbeitet und bei Thingiverse eingestellt. Vielleicht kann das ja jemand brauchen.
CS Lutz
CS Lutz
MarGor
Aktives Mitglied
Ich habe ein grosses Projekt zum Ende gebracht: ein "Binobox" 2x 150mm, mit 2" OAZ. Die Objektive sind "nur" Luftspalt-Achromaten aus China, also nicht auf TEC-Niveau, dieses Instrument is aber fuer Deep-Sky Objekte vorgesehen... Innen ist alles mattschwarz ausgekleidet, die Kollimation kann schnell ueber von aussen erreichbaren Schrauben justiert werden.
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fluthecrank
Aktives Mitglied
Sowas wurde mal in der Sky&Telescope gezeigt, hast du das als Basis genommen?
CS
Frank
CS
Frank
MarGor
Aktives Mitglied
Hallo Frank
Nein, die Beschreibung in S&T kenne ich nicht. Das Prinzip ist aber sehr klar, solche binos werden auch aus zwei Refraktoren gebaut, wobei ein OAZ eine Verlaengerung braucht.
Mein Konzept/Projekt habe ich von A biz Z allein enwickelt / gezeichnet / gebaut.
semej
Mitglied
Sieht sehr gut aus!
Ein Paar Fragen.
1. Sind es zwei 150 F5 Achrimaten?
2. Haben Sie die Fokusierer modifizieren müßen?
MarGor
Aktives Mitglied
1) Ja, zwei 150/750 f/5, mit FMC Verguetung
2) Nein. Die Fokusierer sind je mit zwei (mitgelieferten) Schrauben an ein Alu-Blech befestigt. Das Blech musste sehr genau mit Laser geschniten werden um die zwei Tuben in einem vordefiniertem Abstand (63mm) zu fueren.
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semej
Mitglied
Schön! Danke sehr!
Was ist der Hersteller von diesen Fokusierer?
Will mir auch irgendwann mal so ein Bino bauen.
MarGor
Aktives Mitglied
Ein no-name aus Fernost (Aliexpress). Aber sehr solide gebaut, mit genug Einstellweg
Pitufo
Aktives Mitglied
Hallo,
Heute mal eine andere Bastelbaustelle fertig gekriegt, es bedarf Zeit und das man alles an Hand endlich hat.
Touchscreen wechsel am Astro iPad, nach Bratpfannenunfall daheim
Das herausgehoben Touchscrenn, musste ordentlich Klebeband drauf um nicht nur Splitter zu ernten überall wo se nicht hingehören.
Warm gemacht wurde mit dem Föhn auf 75ºC, dazwischen gings mit nem kleinen Bastelmesser und Stueck Plastik einer Verpackung, und immer gut Isopropyl Alkohol auf die Klinge des Messers.
Zuvor sollte die Batterie wenigsten auf 15% entladen sein zwecks der Wärme zum lösen des Klebers.
Wiederankleben des Home buttons nach dem abpulen des Klebers und Glases:
Vor dem kleben muss man prüfen das er auch richtig klickt.
Wichtig war bevor die Konnektoren vom Touchscreen und Display abgetrennt wurden, die Batterie provisional abzutrennen. Wiederanbringen der Konnektoren ist ne heikle fummelige Angelegenheit mit großem Risiko falls das nicht gleich an richtiger Stelle landet, speziell beim Display, Stueck Plastik von einer Verpackung dazwischen gemacht nach lösen der Schraube.
Und wieder zusammengeklebt, vorher getestet selbstverständlich, reinigen von ein par Splittern mit ne Kanne Luft, Naturhaar Pinsel und ein bischen Hauchen und dem Lenspen Reste abgewischt. Hat wunderbar funktioniert.
Aus dem Alurahmen musste auch eine Delle rausgeschnitten werden, ansonsten besteht das Risiko das der Touchscreen reißt.
Schutzfolie außen ist noch drauf außer in der Home Button Zone um den zu testen (vorm Einkleben).
Die Aktion war gut, das iPad wenig benutzt, quasi noch neu. Mit dieser Aktion habe ich im Endeffekt mit meinen schon abgezogenen Ersatzteilen plus Kleber 450Euro gespart in PT.
Übrig blieb der Ersatz Home button, habe den alten retten können ohne das Kabel anzuschneiden/knicken, man weiß nicht immer ob die 100% kompatibel sind auch wenn die richtige Serie angegeben ist.
Im Prinzip schon, aber oft kann es Fehlermeldungen geben.
Clear skies,
- Martin
Heute mal eine andere Bastelbaustelle fertig gekriegt, es bedarf Zeit und das man alles an Hand endlich hat.
Touchscreen wechsel am Astro iPad, nach Bratpfannenunfall daheim
Das herausgehoben Touchscrenn, musste ordentlich Klebeband drauf um nicht nur Splitter zu ernten überall wo se nicht hingehören.
Warm gemacht wurde mit dem Föhn auf 75ºC, dazwischen gings mit nem kleinen Bastelmesser und Stueck Plastik einer Verpackung, und immer gut Isopropyl Alkohol auf die Klinge des Messers.
Zuvor sollte die Batterie wenigsten auf 15% entladen sein zwecks der Wärme zum lösen des Klebers.
Wiederankleben des Home buttons nach dem abpulen des Klebers und Glases:
Vor dem kleben muss man prüfen das er auch richtig klickt.
Wichtig war bevor die Konnektoren vom Touchscreen und Display abgetrennt wurden, die Batterie provisional abzutrennen. Wiederanbringen der Konnektoren ist ne heikle fummelige Angelegenheit mit großem Risiko falls das nicht gleich an richtiger Stelle landet, speziell beim Display, Stueck Plastik von einer Verpackung dazwischen gemacht nach lösen der Schraube.
Und wieder zusammengeklebt, vorher getestet selbstverständlich, reinigen von ein par Splittern mit ne Kanne Luft, Naturhaar Pinsel und ein bischen Hauchen und dem Lenspen Reste abgewischt. Hat wunderbar funktioniert.
Aus dem Alurahmen musste auch eine Delle rausgeschnitten werden, ansonsten besteht das Risiko das der Touchscreen reißt.
Die Aktion war gut, das iPad wenig benutzt, quasi noch neu. Mit dieser Aktion habe ich im Endeffekt mit meinen schon abgezogenen Ersatzteilen plus Kleber 450Euro gespart in PT.
Übrig blieb der Ersatz Home button, habe den alten retten können ohne das Kabel anzuschneiden/knicken, man weiß nicht immer ob die 100% kompatibel sind auch wenn die richtige Serie angegeben ist.
Im Prinzip schon, aber oft kann es Fehlermeldungen geben.
Clear skies,
- Martin
Ehemaliges Mitglied
Ich bin heute das Fundament für das Explorer 10" angehangen und dabei standen zwei Varianten zur Auswahl, einmal Rund mit zusätzlicher Grad Skala und eines das Deltaförmig ist.
DIe Distanz der Beine hab ich nach der Mauer welche ich hier am Hof habe angepasst so dass ich das ganze auch auf die Mauer stellen kann.
Geworden ist es letztendlich die Delta Variante da sie auch leichter zu Transportieren und nicht so Sperrig ist.
Holz ist alles gesägt und der Kleber zieht vor sich hin, ich werde jetzt an die Verstell Füße gehen.
DIe Distanz der Beine hab ich nach der Mauer welche ich hier am Hof habe angepasst so dass ich das ganze auch auf die Mauer stellen kann.
Geworden ist es letztendlich die Delta Variante da sie auch leichter zu Transportieren und nicht so Sperrig ist.
Holz ist alles gesägt und der Kleber zieht vor sich hin, ich werde jetzt an die Verstell Füße gehen.
lpaelke
Aktives Mitglied
Ich habe ein bisschen Feintuning an meiner Umi17lite Montierung betrieben:
Zum einen habe ich die Rändelschraube an der Vixen-Klemmung durch eine M6*25 Flügelschraube ersetzt, die man besser greifen kann. Dabei musste ich noch eine Hülse einfügen, um genug Abstand für die Flügel zu kriegen. Die ca. 5mm hohe Hülse habe ich aus einem Alurohr mit passendem Durchmesser gesägt.
Außerdem habe ich eine Auflage für den Sucherschuh gedruckt, der als Befestigung für ein optionales Gegengewicht dient. Im Auslieferungszustand liegt der Sucherschuh nur in der Mitte auf, das war mir zu wackelig (auch wenn ich da statt einem Gegengewicht nur relativ leichtes Zubehör dran hänge).
Anbei das kurze OpenSCAD Skript für die Auflage:
CS Lutz
Zum einen habe ich die Rändelschraube an der Vixen-Klemmung durch eine M6*25 Flügelschraube ersetzt, die man besser greifen kann. Dabei musste ich noch eine Hülse einfügen, um genug Abstand für die Flügel zu kriegen. Die ca. 5mm hohe Hülse habe ich aus einem Alurohr mit passendem Durchmesser gesägt.
Außerdem habe ich eine Auflage für den Sucherschuh gedruckt, der als Befestigung für ein optionales Gegengewicht dient. Im Auslieferungszustand liegt der Sucherschuh nur in der Mitte auf, das war mir zu wackelig (auch wenn ich da statt einem Gegengewicht nur relativ leichtes Zubehör dran hänge).
Anbei das kurze OpenSCAD Skript für die Auflage:
Code:
$fn=360;
difference()
{
cube([40,36,10],center=true);
translate([0,0,-41])
rotate([0,90,0])
cylinder(h=40,d=90,center=true);
translate([-10,0,0])
cylinder(h=10, d=4.2, center=true);
translate([10,0,0])
cylinder(h=10, d=4.2, center=true);
}CS Lutz
Thomas F
Aktives Mitglied
Ich habe heute mein Nachführkorrektuegerät wiederbelebt .... und dabei festgestellt, dass es verpolsicher konstruiert ist - unter Verwendung eines Brückengleichrichters. Ist also egal, wie rum die Versorgungsspannung von 12V gepolt ist. Ist schon etwas älter das Teil. Drm Typenschild nach aus 1990. Von Astrogeräte Hülmenhorst.
Ehemaliges Mitglied
Um einen 12V Ausgang des Asiair Plus für die Dauerstromversorgung der Canon EOS77 nutzen zu können, habe ich mir
einen regelbaren Dummy mit einem kleinen Step Down Spannungsregler gebastelt, der die 12V auf 8.4V herunter regelt.
Links der kurze Stecker zum Asiair 12V Ausgang, rechts ein ebenfalls kurzes Kabel mit einem USB-C female Anschluss für den EOS-Dummy.
Der Konverter wird dann in einer passend gedruckten Box mit Halterung am Asiair befestigt. Vorerst einmal temporär so zum Testen.
Natürlich gibt es was ähnliches auch zu kaufen, aber deutlich teurer und mit überflüssigen Funktionen, die der Asiair auch schon hat.
Oder mit langen Kabeln die ich nicht gebrauchen kann.
Außerdem bastel ich gerne
CS Horst
einen regelbaren Dummy mit einem kleinen Step Down Spannungsregler gebastelt, der die 12V auf 8.4V herunter regelt.
Links der kurze Stecker zum Asiair 12V Ausgang, rechts ein ebenfalls kurzes Kabel mit einem USB-C female Anschluss für den EOS-Dummy.
Der Konverter wird dann in einer passend gedruckten Box mit Halterung am Asiair befestigt. Vorerst einmal temporär so zum Testen.
Natürlich gibt es was ähnliches auch zu kaufen, aber deutlich teurer und mit überflüssigen Funktionen, die der Asiair auch schon hat.
Oder mit langen Kabeln die ich nicht gebrauchen kann.
Außerdem bastel ich gerne
CS Horst
Ehemaliges Mitglied
Fast erledigt, noch ein wenig Lack drauf und eine größere Bohrung in der Mitte als Zentraler Durchgang für Div. Kabel damit ich da nicht mehr so aufpassen muss.
Ich hab die Gewindestangen ( M14 ) erst mal 200 mm gemacht weil ich halt auch ein Stückweit höher kommen wollte. sollte sich das ganze als zu wacklig erweisen sind die Dinger gleich gekürzt.
Die Füße kann ich noch Maximal 30 mm tiefer einschrauben ( zb zum ausgleichen ) dann kollidieren sie leider mit der Aufputz Dose für die Steuerung , vielleicht gibt es da nochmal eine Änderung der Position der Dose.
Ich hab die Gewindestangen ( M14 ) erst mal 200 mm gemacht weil ich halt auch ein Stückweit höher kommen wollte. sollte sich das ganze als zu wacklig erweisen sind die Dinger gleich gekürzt.
Die Füße kann ich noch Maximal 30 mm tiefer einschrauben ( zb zum ausgleichen ) dann kollidieren sie leider mit der Aufputz Dose für die Steuerung , vielleicht gibt es da nochmal eine Änderung der Position der Dose.
Ehemaliges Mitglied
Um einen 12V Ausgang des Asiair Plus für die Dauerstromversorgung der Canon EOS77 nutzen zu können, habe ich mir
einen regelbaren Dummy mit einem kleinen Step Down Spannungsregler gebastelt, der die 12V auf 8.4V herunter regelt.
Links der kurze Stecker zum Asiair 12V Ausgang, rechts ein ebenfalls kurzes Kabel mit einem USB-C female Anschluss für den EOS-Dummy.
Der Konverter wird dann in einer passend gedruckten Box mit Halterung am Asiair befestigt. Vorerst einmal temporär so zum Testen.
Natürlich gibt es was ähnliches auch zu kaufen, aber deutlich teurer und mit überflüssigen Funktionen, die der Asiair auch schon hat.
Oder mit langen Kabeln die ich nicht gebrauchen kann.
Außerdem bastel ich gerne
CS Horst
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